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Seit 2007 zelebriert Glahütte Original mit der Kollektion Vintage aus dem 20. Jahrhundert die 60er und 70er Jahre . Die beiden Familien, aus denen die Kollektion besteht, sind für die Marke sehr erfolgreich, aber sie sind immer in klassischen Formen und Farben geblieben. Bis jetzt Die Iconic Sixties zeigen schamlos alle gewohnten Farben dieser Jahre, und das mit einer lobenswerten Liebe zum Detail.

Schauen Sie sich nur Bilder oder Filme der 60er Jahre, vor allem in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zu erkennen, dass war besonders bunt mit trendigen Mustern auf Basis von großen Zeichnungen und hellen Farben. Zu dieser Zeit, wie wir wissen, gab es Glashütte Original, aber das Sowjetregime gruppiert hatte produziert Lange & Söhne und Mulle & Sohn unter einem Namen: der VEB Glashütter Uhrenbetrieb, familarmente als GUB bekannt. Als solche gelieferten Uhren in alle Länder hinter dem Eisernen Vorhang, Uhren aller Art zu machen. Um dies zu tun würde die Kugeln Th. Müller, ein Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland gehört heute zu Glashütte Original kaufen und die weiterhin Kugeln herzustellen.

1964 produzierte das GUB eine Kultuhr : die Spezimatic .

Die Spezimatic ist ihrer Zeit nach in vielen Farben in vielen Jahren mit abgestuften Kugeln gebaut worden, und nun ist Glashütte Original eine Hommage an jene Modelle mit den Iconic Sixties , aber mit einem modernen Look. Um die Box zu starten, die früher 35 mm war, ist jetzt 39, ein perfektes Maß für eine moderne Kleideruhr.

Der Kristall ist kein Mineral, sondern Saphir, der die üblichen Kratzer des Hesalit vermeidet, aber er ist gekrümmt wie die Uhren jener Zeit. Diese gekrümmte Form folgt den Händen von Minuten und Sekunden. Übrigens sind die Zeiger in Weißgold gefertigt . Sie haben einige SuperLuminova-Einsätze, die die Leuchtpunkte der Indizes begleiten, um die Zeit bei Dunkelheit ablesen zu können.

Die Kugeln sind ebenfalls gekrümmt, und zuerst werden sie verzinkt und dann werden manuell Lackschichten hinzugefügt, sowie die Endbearbeitung, die von Hand und Pistole durchgeführt wird, so dass es keine identischen Kugeln gibt.

Das betrifft die Modelle Red, Golden und Aqua , die hier oben stehen. Für die Modelle Gray und Brown in der Fabrik wurden Stanzwerkzeuge von vor 40 Jahren verwendet, um den Kugeln eine besondere Struktur zu geben. Das Grau hat eine "Tautropfen" -Dekoration.

Das Braun hat jedoch ein rautenförmiges Muster, das dieses Modell der Iconic Sixties zu den "seriösesten" der Kollektion macht, aber immer noch eine unbestreitbare Attraktion ist.

Die Uhr bewegt sich dank des Kalibers der Manufaktur 39-52, einem Klassiker von GO, der eine oszillierende Masse aus Gold mit den klassischen und großen Initialen der Marke enthält. Das Kaliber ist durch ein Saphirglas sichtbar, das auch das gesamte Kaliber sichtbar macht, ohne Bereiche, die mit Metall bedeckt sind.

Die Uhr ist mit einem Alligatorband gekrönt, dessen Nüchternheit mit der Kühnheit der Kugeln kontrastiert. Der Preis für alle Einheiten beträgt 6.300 Euro . Der einzige Nachteil ist, dass die Uhr nur in den Boutiquen von Dresden, Paris, Genf, Dubai, Peking, Shanghai, Hongkong, Macao und Tokio sowie den sogenannten "Tourbillon Boutiquen" der Swatch-Gruppe verkauft wird. Schade, weil ich überzeugt bin, dass sie anschwellen würden, wenn sie verfügbarer wären. Ich würde sicherlich gerne einen (oder zwei) kaufen.

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Die Watches & Wonders Messe hat viele neue Modelle aller Marken hinterlassen. Jaeger-LeCoultre hat bestätigt, dass das Geophysic-Modell Teil der permanenten Sammlung wird. Das ist eine gute Nachricht, denn die Uhr gehört zu meinen Favoriten. Und um es zu feiern, hat er eine neue Version mit einem neuen Kaliber herausgebracht und Geophysic True Second genannt.

Die Wahrheit ist, dass es nicht notwendig ist, die neue Geophysik zu genießen, um die neue zu kennen, denn die Variationen sind so zahlreich, dass man sagen kann, dass es sich um eine völlig neue Uhr handelt. Deshalb ist es praktisch, die Original-Geophysik in dem Video, das wir letztes Jahr gewidmet haben und das hier ist, zu überprüfen .

Was behält dann die Geophysische Wahre Sekunde des vorherigen Modells? Der Epochengeist ohne Zweifel. Wenn Sie es betrachten, erkennen Sie, dass die ästhetischen Fahrten zwischen den 50er und 60er Jahren, aber es ist sehr elegant, viel mehr zu kleiden als das ursprüngliche Modell. Es ist schön, die Wahrheit; sowohl in Stahl als auch in Roségold.

Die Box misst jetzt 39,6 mm. Es ist gegenüber dem letztjährigen Modell um genau 1,1 mm gewachsen. Wurde das 0,1 mm extra benötigt? Absolut nicht! Aber niemand hat gesagt, dass eine Manufaktur nicht spielerisch sein kann, besonders wenn sie den Handel dominiert wie Jaeger. Und ich lobe den Geschmack.

Wie in der vorherigen Version sind die Griffe nicht Teil der Box, sondern werden später geschweißt, um die Retro-Luft der Uhr zu betonen. Während das Gehäuse satiniert und die Lünette poliert ist, sind die Griffe komplett poliert, um die Feinheit des Modells zu erhöhen. Übrigens: Die "Schnitte", die Sie auf den Fotos auf der Lünette sehen, bestehen aus schützendem Kunststoff, da die fotografierten Einheiten Verkaufsgegenstände sind und keine Muster. Also musst du versuchen, dieses Detail zu ignorieren.

Anders als das ursprüngliche Modell, das eine süße Stahlbox hatte, um das Kaliber von Magnetfeldern zu schützen, hat die Geophysic True Second die Rückseite mit einem Saphirglas, um uns das 770 Kaliber zu sehen, das, wie ich sagte, neu ist.

Und hier sind einige Dinge zu beachten: Erstens, dass der Boden Gewinde hat: Es gibt keine Schrauben, die es an der Box befestigen, so dass die ästhetische Sensation von Sauberkeit und Ordnung ist. Der Rotor, sowohl in der Stahlversion als auch in der Goldversion, besteht aus einem einzigen Block aus massivem Gold. Unter den Platinen und Brücken befinden sich Côtes de Genève. Wir sind so an die perfekte Dekoration von Jaeger gewöhnt, dass wir fast keine Bedeutung geben, aber er hat es: Es ist nicht leicht, mit solchen exakten Linien zu dekorieren.

Das Lenkrad des Kalibers ist etwas Besonderes: In der Tat ist es das Gyrolab, das 2007 in der Uhr Extreme Lab 1 das Licht erblickte . Der Regler ist kein kreisförmiges Stück Metall, sondern hat laut Hersteller nur zwei Enden, um Luftreibung zu vermeiden und die Chronometrie zu verbessern. Und da Sie es tun, tun Sie es mit Stil: Das Stück hat die Form des Jaeger-LeCoultre-Logos.

Bei den Uhren, die ich zu den Fotos machen musste, die zur ersten Serie gehören, erscheint die Brücke, die das Lenkrad bedeckt (wie man in der technischen Gesamt-Datei sehen kann ) nicht, was den Besitzern erlaubt, das Lenkrad zu sehen. 4 Hertz. In den folgenden Modellen, die bereits diese Brücke haben, erscheinen sie also als Sammlungsgegenstand.

Darüber hinaus integriert die Uhr Sekunden tot (Jaeger nennt es "Second True"), eine der weniger häufigen Komplikationen aus zwei Gründen: Die erste, weil es gegen mechanische Uhrmacherei zu gehen scheint, die gerne einen Sekundenzeiger sieht, der sich kontinuierlich bewegt und nicht wie Quarz, der sich auch sprunghaft von Sekunde zu Sekunde bewegt. Und es ist auch eine der kompliziertesten Komplikationen, sorry, kompliziert. Um die Nadel präzise springen zu können, wird eine weitere Feder benötigt, die zwischen Sekunden und Sekunden geladen wird und im genauen Moment entlastet, um die Hand zu bewegen. Es ist in der Tat sehr kompliziert.

Warum dann diese Komplikation? Weil Jaeger der Idee der Geophysik als Instrument treu bleiben wollte, ist der beste Weg, wie ein Instrument auszusehen, die genaue Zeitmarkierung. Denken Sie daran, dass wenn wir sagen, dass eine Uhr die Zeit markiert, an der wir die neunte Bedeutung der Verbmarkierung ansprechen: "D teile Räume wirklich, mit Meilensteinen oder Zeichen jeglicher Art, oder teile sie mental." Und das zweite Wahre tut es.

Ah, die Kugel! Sag mir nicht, dass es nicht schön ist. Es gibt so viel Uhrmacher-Reichtum, dass es Zeit braucht, um es ganz zu beschreiben. Um die silberne Basis mit einer zarten Strahlkraft und einer besonderen Eleganz zu beginnen, die sich beim Spielen mit Licht offenbart. Das Datumsfenster ist mit der geometrischen, wissenschaftlichen Luft umrahmt, mit dem Satinrand, um ihm viel mehr Gleichgewicht zu verleihen. Die wunderbaren angewandten Indizes, die nicht nur die genaue Messung haben; Jaeger hat sie auch mit einem sehr feinen vertikalen Guilloché verziert, das mit den sechziger Jahren in Verbindung steht und das eleganteste ist, an das ich mich erinnere. Und außerdem, dank Jaeger, hat er in der Goldversion so viel getan wie in der Stahlversion. Alles ein Detail.

Die Hände sind nicht mehr nur Klinge, sondern auch Rute, viel raffinierter und sehr zart: Sie sind im vollen Umfang der SuperLuminova-Tönung poliert, aber die Mittelachse ist zum einfachen Ablesen satiniert. Was wunderst du dich? Übrigens hat das Modell Leuchtpunkte auf den Indizes erhalten, die das ursprüngliche Modell hatten, so dass die Nachtlesung perfekt ist.

Und natürlich ist das Ergebnis spektakulär, sobald es am Puls der Zeit ist. Wenn jemand darüber nachgedacht hat, was er mir zu Weihnachten geben soll, hat er bereits die Antwort gefunden. Ich denke, diese Geophysische Wahre Sekunde ist in jeder ihrer Versionen wunderbar.

Die Uhren sind jetzt in der Jaeger-LeCoultre Boutique erhältlich und ihre Preise sind: 8.500 Euro für die Stahlversion und 17.500 für die Roségoldversion . Das ist kein Wahnsinn. Es gibt auch eine Version mit einer Weltuhr, die wir in Kürze sehen werden, was bedeutet, dass die Geophysic-Kollektion uns in Zukunft viel Uhrmacher-Vergnügen bringen wird. Wir haben Glück.

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Lassen Sie uns wieder eine neue Messe Uhren & Wunder sehen , die bereits die Boutique erreicht haben , IWC und das ist die Herstellung von klassischen Sammlung zu erhöhen: das Portofino Handbuch Tag und Datum .

Eigentlich gab es bereits einen Portofino mit einem tollen Date ( dies, genauer gesagt ), aber jetzt hat IWC den Wochentag hinzugefügt, um die Uhr zu einem nützlicheren Instrument zu machen und zusätzlich zum roten Gold eine Version aus Stahl anzubieten. das im vorherigen Modell existierte nicht. Daran erinnern, dass der Markt eine Umsatzkorrektur mit dem Fall der asiatischen und russischen Märkte erlitten hat, und daher, wenn die Marken den europäischen und amerikanischen Kunden zurückgewinnen wollen, müssen ihre Preise dämpfen, und das bietet günstigere Versionen; Und hier kehrt der bescheidene Stahl in die Haute Horlogerie-Szene zurück.

Da die Portofino die klassischste Uhr ist, bietet IWC die Box und die Griffe - komplett poliert zum Spiegel. Das hilft, die Wirkung der traditionellen Größe der Hausuhren zu korrigieren; Dieses Portofino Handbuch Tag und Datum wird mit Maßen von 45 mm im Durchmesser und 13 in der Höhe vorgestellt. Man könnte sagen, dass die Strafe nur im Namen hat (sorry Witz, ich weiß).

Und doch scheint die Uhr nicht groß zu sein; Es ist natürlich nicht klein, aber es fällt mit seiner Größe nicht ins Auge. Das liegt neben dem Polieren an der absolut runden Form und am gewölbten Saphirglas. Und natürlich zur Reinheit der Formen der Sphäre, die ein Gefühl von Ruhe und Ordnung vermittelt.

In der Sphäre finden wir zunächst die traditionellen Hände des Portofino, von klassischer Eleganz. Die gleichen Indizes auch, eine einfache Applikation, die der Uhr passt, um das Zifferblatt nicht aufzuladen. Sowohl die Ziffern als auch die Buchstaben - mit Ausnahme der Initialen IWC - sind in einer klaren Schrift geschrieben (Helvetica denke ich), um die klare Luft aufrechtzuerhalten, die den Portofino verfolgt und identifiziert.

Das große Datum um 12 Uhr besteht aus zwei Scheiben, die perfekt passen (obwohl der Preis für das beste Grand Date von Girard-Perregaux für seine neueste Entwicklung genommen wird ). Glücklicherweise ist das Fenster in der gleichen Farbe wie die Kugel, was nicht immer respektiert wird und normativ sein sollte.

Die kleine Sekunde ist sehr aufwendig: das Rahmenprofil aus dem gleichen Material wie die Tabelle nach einer Lünette mit Guilloche verziert 60 stellt eine kreisförmige rot, die ihm Dynamik und brechen die Homogenität des Feldes gibt.

Zwischen 8 und 9 Uhr wird die Anzeige der Gangreserve von 8 Tagen angezeigt. Eigentlich könnte der Marsch länger dauern, tut es aber aus Stabilitätsgründen nicht. Die Anzeige folgt dem ästhetischen Muster des Rests der Kugel: eine diskrete Anzeige innerhalb ihrer Größe und leicht zu lesen. Wenn Sie einen Haken setzen haben wird, dass Spur der Lichtbogen nicht die gleichen Drehwinkel als der Tag der Woche, wie in superposición- gesehen, zwingt nicht symmetrisch um 9 Uhr platzieren .

Aber ist das, selbst wenn Sie wollten, konnte es bei 9 nicht gefunden werden. Das ist, weil das verwendete Kaliber das 59220 ist, wir sahen die Portofino Hand würde Pure Classic und hat die Anzeige der Gangreserve an der richtigen Stelle zu zeige es auf der Rückseite der Uhr, aber nicht so sehr auf der Vorderseite:

Andernfalls Sie ‚ll schnell das Kaliber sehen, die mit diesem imposanten Lauf an der Spitze und so gut eingerichtet Brücken. In Zusätzlich zu so groß zu sein und haben eine minimale Bewegung Lünette sieht prächtig aus . Wie aus der gelesen werden SPC Füllen der Regler bewegt bis 4 Hertz , dass der Griff angenehm kleine Sekunde fegen subsphere kontinuierlich ohne kleine Sprünge von niedrigeren Frequenzen zu ermöglichen.

Nicht etwas zu sagen, wenn ich sage, dass die Uhr am Handgelenk gut aussieht. Es ist elegant, komplett mit einer Präsenz, die nicht müde wird, und Sie werden sehen.

Bewegen Sie sich auf den vollen Lichtblitze Box dank der polierten ändern, so dass die Geste zum Zeitpunkt der Suche ist es noch angenehmer.

Es sollte hinzugefügt werden, dass die Gürtel von Santoni stammen, den Pelzen aus der Fabrik. Sie sind wie immer ausgezeichnet. Schwarz für die Stahlversion und Braun für die Rotgoldversion mit einer schönen Cognacfarbe.

Endlich Preise: Die Stahlversion kostet 13.300 Euro und das Rotgold 23.600 Euro. Sie sind bereits in der IWC-Boutique in Madrid erhältlich, wo ich - wieder einmal - diese Fotos gemacht habe. Wie schwer ist es, diese Armbanduhren nach dem Anziehen zu entfernen!

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Ein paar Tage vor Jérôme Lambert, CEO von Montblanc , war in Spanien ( wie schon damals versprochen ) und ich konnte ihm wieder eine Chance nicht zu verpassen sprechen wenn Sie in vor einer der wichtigsten Akteure in der Uhrmacherei in den letzten zehn Jahren.

Monsieur Lambert kam am Morgen in Madrid an, traf sich im Montblanc-Werk in Madrid, kam mit einigen Journalisten zum Mittagessen und gab uns eine interessante Präsentation dessen, was kommen wird (und worüber wir zu der Zeit sprechen werden). Er gab Interviews bis 7 Uhr nachmittags, er besuchte ein paar Kunden der Marke, er kehrte zum Abendessen mit den Fans zurück, am nächsten Tag stand er in der Morgendämmerung auf um zu rennen und dann ging er nach Barcelona, ​​um das gleiche zu wiederholen. Routine und abends wieder zu Hause sein. Erschöpft, oder? Trotz seiner dünnen und zierlichen Präsenz ist es ein reiner Wirbel der Aktivität. Und immer gut gelaunt. Es ist nett, mit ihm zu sprechen.

-Stunden und Minuten: Um zu beginnen: wie geht es mit dem E-Strap?

- Jérôme Lambert: Das e-Strap wurde gerade in der zweiten Augusthälfte auf dem ersten Markt in Deutschland vorgestellt. Und jetzt gehen wir zu den anderen Märkten, und es läuft sehr gut. Es ist ein Produkt, das von einer guten Erfahrung zu einer anderen übergegangen ist: von der Erwartung, dass Ihre Anzeige erstellt wurde, der sehr guten Akzeptanz in der SIHH, bis zur Auslieferung der ersten Einheiten mit sehr guten Bewertungen.

-HyM : Also wird es einen E-Strap II geben?

-JL : Ja, wird es sein! Nicht so schnell, weil wir in den ersten eineinhalb Monaten des Lebens sind und es ist ein bisschen zu früh, um über einen Nachfolger zu sprechen ...

-HyL : Aber sie haben die technologische Welt betreten, und dieser Markt verlangt, dass Sie das Produkt jedes Jahr erneuern.

-JL : Es gibt eine Entwicklung von Software und Hardware, und wir planen 3 oder 5 Jahre mit einer anderen Entwicklung. Wir sind sehr zufrieden mit der ersten Erfahrung, also macht es Sinn, vorwärts zu gehen.

(Der E-Strap wird in diesem Video erklärt)

-HyM : Springen zu der anderen Neuheit: Wird es mehr Kollaborationen mit Marc Newson geben (dem Designer des neuen Montblanc-Zeichenspiels, das ihr hier sehen könnt )? Eine Uhr vielleicht?

-JL : Eine Uhr ist nicht, weil sie im Grunde unter Vertrag mit einer bekannten Marke ist (es ist der Apple Watch Designer ). Aber auf jeden Fall war Marc's erste Zusammenarbeit mit Montblanc sehr erfolgreich, das Produkt ist großartig (und ich bestätige, dass es tatsächlich ist) . Es ist schwierig, ein Produkt zu finden, das konzeptionell so Montblanc und doch so neu ist. Ich wollte die Magie wiederholen, als wir zusammen einen Atmos schufen (ihr könnt einen hier sehen , und den, den ihr für Jaeger-LeCoultre 2009 geschaffen habt, könnt ihr hier sehen ) und wir haben ihn gemacht, also ja, es wird zukünftige Entwicklungen geben.

-HyM : Ist das der Beginn eines neuen Trends, berühmte Designer anzuwerben , um Uhren oder andere Produkte für Montblanc oder andere Häuser zu entwerfen, oder ist es gegen den Geist der Uhrmacherei?

-JL : Ich kann nicht für andere Maisons sprechen , aber soweit es Montblanc betrifft, gehört es nicht zu den heutigen Projekten. Wenn Sie einen neuen Bereich des Schreibens schaffen, brauchen Sie etwas Einzigartiges, das Emotionen erzeugt, Überraschung; und ich wusste, dass Marc es bekommen würde. Wir glauben, dass Sie all das zu den Schreibelementen beitragen könnten, und so wird es bleiben.

-HyM : Als wir im Januar sprachen, erzählte er mir, wie er in gewisser Weise die Arbeit von Le Locle mit der von Villeret verschmolzen hatte. Kann es in der Zukunft passieren, dass Minerva nur ein historischer Name ist, aber in Wirklichkeit gibt es nur eine Fertigung, nicht zwei?

-JL : Nein, es wird immer noch zwei Hersteller geben.

-HyM : Aber ist das wirtschaftlich?

-JL : Ja, wir müssen weiterhin Uhren wie die Geosphères , die Metamorphosis II, das Exotourbillon (hier im Video ), außergewöhnliche Uhren, die für Montblanc unerlässlich sind, schaffen. Es ist ein Privileg, eine Manufaktur wie Villeret zu haben, die Komplikationen entwirft, die die Zukunft der Marke sind, die die Produktion in Le Locle inspirieren und die unser Motto "Leidenschaft für Haute Horlogerie" wirklich vermitteln . Und so wird es weitergehen.

-HyM : Etwas ganz anderes. Ich habe neulich gelesen, dass sie im April chronometrische Tests an der H3 von John Harrison (1761) gemacht haben und nur eine Sekunde pro Tag vorangehen. Heute werden Bewegungen verwendet (zum Beispiel ETA oder Sellita), die Montblanc benutzt und die bis zu 15 Sekunden pro Tag abweichen können. Sollten wir nicht zwei Jahrhunderte später viel mehr Präzision verlangen?

-JL : Montblanc hat die Heritage Chronométrie-Linie eingeführt ( hier haben Sie die Dual Time ), mit der wir die Uhren 500-Stunden-Tests nicht nur für die Bewegung, sondern für die gesamte Uhr unterziehen, so dass wir mehr Konsistenz haben können als lange Zeit Das heißt, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut, aber es ist wahr, dass alle Maisonssie verbessern ständig den Service, die Materialien - Metalle, Öle ... Es ist wahr, dass wir die Fortschritte nutzen und Tag für Tag verbessern müssen, aber ist nur die Verbesserung gemessen in einem Aspekt, nämlich der Tagesdifferenz Sekunden? Für manche Kunden ist Genauigkeit das entscheidende Kriterium, für andere die Gangreserve, für andere kann die Genauigkeit innerhalb eines bestimmten Bereichs der Gangreserve sehr variieren. Aber ja das stimmt, Genauigkeit ist ein wichtiger Aspekt, wenn Sie eine Uhr aus einem bestimmten Preissegment kaufen.

Heritage Geist Montblanc Kaliber MB Ewiger Kalender Sapphire 2915

-HyM : Ich sagte dies, weil es immer gesagt wird, dass die gute Sache über Smart-Uhren ist, dass sie helfen werden, Uhren zu lieben und Benutzer schließlich mechanische Uhren kaufen werden. Wie soll man den Nutzern erklären, dass sie für eine mechanische Uhr viel mehr bezahlen, als dass sie nicht die Präzision haben, an die sie gewöhnt sind?

-JL : Darum sage ich, dass es verschiedene Kriterien gibt, und das ist gut, weil das die Pluralität des Angebots garantiert. Einige Marken bieten sehr vielseitige oder sehr poetische Komplikationen, für die Genauigkeit nicht so wichtig ist. Es ist sehr schwierig, etwas anzubieten, das die ganze Welt befriedigt. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir mit den Versprechen übereinstimmen, die wir machen. Wenn wir sagen, dass es +5 ist, muss es +5 sein. Zum Beispiel gibt ein Minutenrepeater niemals die genaue Uhrzeit an, sondern variiert in 10 oder 15 Sekunden (für die Zeit, die benötigt wird, um alle Noten zu hören). Deshalb sagen wir nicht, dass ein Minutenrepeater eine schlechte Uhr ist. Die Haute Horlogerie hat sich einen Namen in ihrer Kreativität, Vielfalt und Fähigkeit gemacht, verschiedene Emotionen für alle möglichen Menschen zu schaffen.

Montblanc Chronométrie ExoTourbillon Heritage Minute Chronograph am Handgelenk

-HyM : Aber du hast einige Uhren, die du "Chronométrie" nennst, aber sie sagen nicht, wie präzise sie sind. Warum sagen sie es nicht?

-JL : Wenn wir "Stoppuhr" sagen, sprechen wir über einen Standard, der von einem externen Agenten (der COSC) gesteuert wird. Sie haben nur das Zertifikat, wenn Sie die Uhr dort tragen. Aber da sie nur das Kaliber kontrollieren, nicht die ganze Bewegung, werden Sie nicht wollen, eine Uhr zu tragen, die 100 oder 200 tausend Euro wert ist, sehr dekoriert, sehr zart und ausgesetzt, um durch Manipulation beschädigt zu werden. So ist manchmal das Beste der Feind des Guten. Idealerweise sollte die Kontrolle der Chronometrie in der Fertigung erfolgen. Lass sie kommen und es dort tun. Und das muss kommen! Es wäre viel einfacher und alle Häuser mögen diese Idee. Es würde keine Probleme der Sicherheit, Versicherung, Transport, Qualitätskontrolle geben. Natürlich könnten Sie sagen "aber nichts passiert, wenn Sie es verderben, wenn Sie zurückkehren, reparieren Sie es". Ah, aber dann musst du es zurücknehmen, denn wenn du es berührst, verlierst du die Zertifizierung.

Deshalb sage ich, dass die Kontrolle am besten im eigenen Haus erfolgt. COSC wurde zu einer Zeit geschaffen, als die Produktion riesig war und standardisierte Messgeräte hatten, bei denen es leicht war, ein Kaliber durch ein anderes zu ersetzen, wenn etwas damit passierte. Sagen Sie einem Sammler, dass Sie das Kaliber wechseln werden, weil das auf seiner Uhr beschädigt wurde, indem Sie es als zertifiziert einstufen.

Montblanc Heritage Minute Chronograph Kaliber Chronométrie ExoTourbillon

-HyM : Aber trotzdem, wenn sie zum Beispiel sagen, dass die Uhr "Water Resistant" ist. Sie sagen das.

-JL : Natürlich, aber weil es in der Fertigung getestet wird! Aber die COSC bleibt eine externe Institution.

-HyM : OMEGA verfügt über eine eigene Zertifizierung. Warum macht die Richemont-Gruppe nicht dasselbe?

JL : Es wäre dann keine Stoppuhr.

-HyM : Es wäre egal. Sie könnten sagen: "Wir sind besser als COSC. Wir testen die Uhren 500 Stunden lang und garantieren ihre Chronometrie. "

-JL : Aber dann wählst du eine einzige Achse der Uhrmacherei. Wenn Sie sich dafür entscheiden, nur eine Watch-Frage zu beantworten, weigern Sie sich, die anderen zu beantworten. Deshalb machen wir den 500-Stunden-Test, weil Sie alle Variablen der Uhr überprüfen und die Qualität enorm ansteigen lässt. Es ist kein Marketing. Die Uhr ist unter allen Bedingungen getestet und funktioniert, und wir können es beweisen. Deshalb arbeiten wir so, um die Qualität jeder unserer Uhren zu gewährleisten.

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Der spanische Uhrenmarkt hat Glück. FP Journe , eine der wichtigsten aktuellen Uhren (und einer meiner Favoriten), hat seinen ersten Espace FP Journe mit dem Juwelierladen Rabat in Barcelona eröffnet.

Am 14. September eröffnete die Familie Rabat in der "Goldenen Meile" von Barcelona, ​​dem Passeig de Gràcia, einen beeindruckenden Juwelierladen. Nr 94 Wirte ein modernistisches Gebäude, das heute beeindruckend etwa 2000 Quadratmeter auf drei Etagen -zwei-Shop und einen Raum veranstaltungen-, die addieren zwei weitere Höhen für die Organisation reserviert Gastgeber vorbereitet worden ist.

Innerhalb der Schmuckmarke haben sie ein eigenes Shop-in-Shop entwickelt ; dh Räume im Laden , sondern dekorierte nach den dekorativen Kriterien der Marke, ein Konzept zunehmend verwendet , da es die Verbraucher Markenerlebnis Sie Ansätze sind die Suche nach einer direkteren und intimen Art und Weise, bricht mit dem traditionellen Weg sucht Vitrinen und Kurz gesagt, verbessert es den Verkauf.

Diese verbunden sind jetzt F.P.Journe, die nach dem in der SIK Madrid präsentiert auf der Freude aller Fans, hat seinen eigenen Raum F.P.Journe in Rabat geworfen offen für alle bieten eine ähnlich der von seinen 10 Boutiquen Erfahrung , auf der ganzen Welt verbreitet. Und natürlich das sehr hohe Serviceniveau.

Wenn Sie eine Ausrede brauchten, um Barcelona zu besuchen, ist dies perfekt.Das Kaliber El Primero de Zenith schlägt seit Jahrzehnten und seit seiner Geburt wurde es in allen möglichen Situationen gesehen. In der Ausführung, die wir hier vorstellen, ist es wieder eine viel größere Box als üblich: Es ist El Primero Sport, und wir werden sehen, wie es funktioniert.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir eine Box mit 45 mm Durchmesser (in Stahl) sehen, die ein El Primero-Kaliber beherbergt. Das erste Lightweight hatte es zum Beispiel auch. Aber es ist nicht üblich, denn selbst eines der mythischen Kaliber hört nicht auf, ein Sklave seiner Zeit zu sein und sein Durchmesser von 30 mm (wie Sie in seinem vollständigen technischen Blatt lesen können ) ist mehr für Uhren mit 38 mm Durchmesser gedacht. Sogar Ausführungen von 42 mm - wie die schöne El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition , die Sie hier sehen können - gelten für diesen SUV. 45 mm? Das heißt, die Maschine zu zwingen, und nie besser gesagt.

Aber natürlich sprechen wir über Zenith, der sehr genau weiß, was vor sich geht (sorry, ein weiterer einfacher Spruch). Es ist offensichtlich, dass die Box zu groß für die Bewegung ist, aber die Manufaktur weiß ihre Tricks gut zu spielen, um ein harmonisches und attraktives Ergebnis zu erzielen. Zunächst kombiniert er den polierten Spiegel der sich nach innen neigenden Facette mit dem Bürsten der dicken Griffe, wodurch er mit den Lichtern spielen und die Mitte der visuellen Perspektive verwischen kann.

Aber noch wichtiger ist, wie er mit der Kugel experimentiert, die in Silber und Anthrazit präsentiert wird. Es ist eine außerordentlich geschäftige Sphäre, mit einem Tachymeter, dicken Indizes und noch dickeren Zeigern, einem Datumsfenster, einem roten mittleren Laufband und natürlich den üblichen drei Zählern, die sich wieder kreuzen. Wie Sie auf dem Foto unten sehen können, gibt es viele Texturen in der Kugel; viele Schritte. Neben dem Datum ist der Tachymeter auf der äußeren Schräge nach innen geneigt, die am Fuß der Indizes absterben wird. Wenn Sie vom Minutenzeiger heruntergehen, gelangen Sie zu der flachen kreisförmigen Lünette, und gehen Sie dann mit einem Satin aus den Sechzigern zur zentralen Kugel. Der kleine Sekundenzeiger und der 30-Minuten-Zähler haben ebenfalls einen eigenen Schritt, auf dem die Hände fliegen.

All dies löst das Gefühl kleiner Größe auf (nicht ganz natürlich, weil die drei Subkugeln zu nahe an der Zentralschraube liegen). Und das Datumsfenster ist wunderbar nahe an der äußeren Lünette, etwas Grundlegendes, um das Gefühl der Kleinheit nicht zu erhöhen. Nun, auf wundersame Weise nicht: Wie ich schon sagte, reduziert die Lünette des Tachymeters, wenn sie nach innen geneigt ist, die Größe der Kugel. Vor allem aber verbessert das zentrale Bürsten die Uhr, ein ästhetischer Erfolg.

Die Uhr hat mehr zu bieten: Die Chronographenknöpfe sind mit einem Gewinde versehen, ein Detail, das Ihnen die Taucheruhren näher bringt. Und es ist, dass dieser El Primero Sport eine Enge hat, die bis zu 200 Meter garantiert ist, viel mehr als genug für den durchschnittlichen Taucher. Und ästhetisch passen sie gut, denn einige Kolbenschieber in einer so großen Box wären zu klein. Auf diese Weise geben die Fäden ihnen die Exzellenz, die sie benötigen, und passen perfekt zur Krone.

Und trotz dieser 200 Meter lässt Zenith sein 400 B Kaliber durch einen Saphir auf der Rückseite der Box erkennen. Vielen Dank, es sieht genauso glorreich aus wie immer

Ich habe noch nicht gesagt - obwohl Sie auf den Fotos sehen können -, dass die Uhr mit zwei Zifferblattdekorationen präsentiert wird: Silber und Anthrazit, beide mit dem Satin, den ich so sehr mag.

Es gibt auch Neuheiten, wenn es darum geht, die Uhr an den Puls zu binden: Zenith hat als Option ein Gummiband beigefügt, perfekt für diejenigen, die mit einer Uhr auf See gehen wollen, die, erinnern Sie sich, im Namen den sportlichen Geist trägt. Der Gummi ist gut verarbeitet und angenehm zu tragen, mit der nötigen Steifigkeit, um nicht billig zu wirken.

Es gibt auch eine klassischere Version, mit einem Lederband, das natürlich nicht meine erste Wahl in einer solchen Uhr wäre. Viel interessanter ist das Stahlarmband, sehr attraktiv mit der Kombination von Polieren und Bürsten und einer komfortablen und schönen Faltschließe.

Und schließlich die Preise: 9.200 € für Versionen mit Leder- oder Gummiband und 9.700 € mit Armband. Kurz gesagt, ist El Primero Sport eine Alternative für diejenigen, die einen großzügigen Chronographen mögen, der in dieser Uhr eine ikonische Bewegung in einer Sphäre mit viel Persönlichkeit finden kann.

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Eine neue Ausführung der BR 01 Box von Bell & Ross , die zu ihrem zehnten Geburtstag feierte , hat das ohnehin schnelle Wachstum der Kollektion noch verstärkt. Und diesmal bleibt die Uhr natürlich nicht unbemerkt. Es ist die neue BR 01 Skull Bronze.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jolly Roger die Box BR 01 schmückt . In der Tat erschien die BR 01 "Tête de Mort" im Jahr 2009. Seitdem hat die Uhr verschiedene Präsenzen und ist in der Regel auf Feierlichkeiten, die mit dem Tod zu tun haben, und insbesondere Haloween (und ja, ich habe auch fertig ) Und doch hat der Ursprung, obgleich er mit dem Tod und speziell mit dem Krieg zusammenhängt, nichts mit der Trickpartei zu tun.

Die 82. Infanteriedivision wurde im August 1917 gegründet. Sie wurde vollständig von neuen Rekruten genährt, zufälligerweise aus jedem der 48 Staaten der Republik. Deshalb wurde es als "All American" bekannt, was sich in den Insignien seiner Uniform widerspiegelte . Am 15. August 1942 wurde es die erste Luftlandedivision der US-Armee und ein Jahr später nahm es an der Eroberung Siziliens als erste Intervention im Krieg teil.

Einen Tag später, am 16. August 42, wurde die 101. Infanteriedivision, die 1918 gegründet wurde, zu Airborne und, wie ihr Kommandeur sagte, hatte sie "eine Verabredung mit dem Schicksal". Der Satz hatte so viele Auswirkungen, dass er in einem seiner Abzeichen landete , obwohl der bekannteste derjenige ist, der sich auf seinen Spitznamen " Screaming Eagles" (wörtlich: Chillon Eagles) bezieht und hier und auf dem folgenden Foto zu sehen ist.

Und tatsächlich, die 101 war in einigen der wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs: Die Landung der Normandie (wo sie Stunden zuvor gestartet wurden, um die Straße zu "pflastern" und 65% ihrer Truppen unter feindlichem Feuer verloren), Carentan der Operation Market Garden und, in bedeutendem Maße, die Verteidigung von Bastogne in prekären Verhältnissen, die den Wendepunkt der Ardennenschlacht annahmen. Die deutsche Offensive in Belgien war so wichtig, dass sie 610.000 amerikanische Soldaten umfasste, die 89.000 Opfer forderten, von denen 19.000 im Kampf getötet wurden. Alles in weniger als einem Monat. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sie gelebt haben, ist der Kampf einfach: Schauen Sie sich einfach einen der zahlreichen aktuellen Filme zu diesem Thema an (insbesondere die Band of Brothers- Serie ). Aber um eine Vorstellung von was diese Soldaten fühlten, während sie ihr Leben riskierten, um die Demokratie für unsere Zukunft wiederherzustellen, das ist etwas, was wir, die Bewohner des 21. Jahrhunderts, uns niemals vorstellen können.

Das Death Of Above Emblem wurde von den amerikanischen Fallschirmjägern des 505th Parachute Infantry Regiments als eines seiner Mottos benutzt und endete damit, dass es vom gesamten Körper der Luft übernommen wurde. Obwohl es sich in Wirklichkeit nicht um die offiziellen Insignien einer Fallschirmjägerbrigade handelt (obwohl sie zum 7. nordamerikanischen Bomberflügel gehört, die sie im Lateinischen -Mors Ab Alto- verwendet), identifiziert sie sich doch mit dem Körper. Und es geht um jene ersten Fallschirmspringer, denen Bell & Ross eine Hommage erweist.

Und es ist mit Bronze, die in letzter Zeit ein Platz in der Uhrmacherei für seinen Adel geworden ist und weil es auf natürliche und einzigartige Weise "altert", abhängig von der Umgebung, in der es sich bewegt, von der ursprünglichen Farbe zu dunkelbraun, grünlich (vielleicht derjenige, den wir am meisten sehen) und sogar blau oder grau.

Es handelt sich also um eine Investition in die Zukunft, könnten wir sagen, weil es letztlich eine einmalige Ausgabe jedes Nutzers sein wird. Die Box hat einen Durchmesser von 46 mm (das heißt, es gibt keine Möglichkeit, sie zu verstecken), aber nicht alles in dieser BR 01 Skull Bronze ist aus Bronze: Um Probleme mit dermatologischen Allergien zu vermeiden, wurde der Boden aus Titan Grad 5 hergestellt. Das ist hypoallergen und reduziert auch das Gesamtgewicht der Zeit.

Die Sphäre ist streng genommen keine Kugel, da die Abschrägung der Form des Schädels folgt. Das selbe tut natürlich das Saphirglas, das auf seiner inneren Oberfläche das Logo der Marke und Indexe in Gold gemalt hat. Die Hände sind ebenfalls golden und haben die Form eines Dolches, der den Stunden und dem Säbel der Minuten entspricht. Nicht, dass es das genaueste Lesen der Zeit ist, aber Sie suchen das auch nicht, oder?

Sie können auf dem Bild oben sehen, wie die Krone nach oben verschoben wird. Dies liegt an der Position der Bewegung (mit Basis Sellita SW 300), die höher platziert wurde, so dass die Hände der Mitte des Schädels entsprechen. Übrigens, wie die anderen vorherigen Versionen, hat der Schädel eine lumineszierende Behandlung, um nachts zu glänzen.

Die BR 01 Skull Bronze ist durch ein breitgefaltetes Wadenband, das dem Geist der Uhr sehr gut entspricht, an den Puls gebunden.

Sagen wir endlich, dass die Skull Bronze eine limitierte Auflage von 500 Exemplaren - bereits erhältlich - mit einem Stückpreis von 5.800 Euro ist. Und das ist Ihr technisches Datenblatt.

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Es ist schön, Uhren wie die neue Audemars Piguet Royal Eiche Perpetual Calendar zu überprüfen . Sie in der Hand zu haben und sie schmecken zu können, ist eine dieser kleinen Freuden, die Ihnen manchmal das Leben schenken. Deshalb ist es eine Freude, sie hierher zu bringen.

Man könnte sagen, dass die Erstellung eines ewigen Kalenders nicht viel Geheimnis für Audemars Piguet hat, der es seit seiner Gründung gemacht hat. Wir könnten sogar sagen, dass für die großen Uhrenfabriken die Erstellung eines ewigen Kalenders nicht kompliziert ist, weil sie es alle tun. Aber: Machen Sie einen ewigen Kalender, legen Sie ihn in die Schachtel einer Sportuhr und so gut, wie es der Royal Oak überlassen ist, das ist etwas anderes.

Und du legst es so, wie du es sagst, es gibt keine Möglichkeit, diese Uhr anzusehen und dich nicht sofort zu verführen. Beginnen wir mit dem Blick auf die Box.

Das Modell ist aus Stahl und Roségold gefertigt, und der von Audemars Piguet auf seine Boxen und Armbänder aufgetragene Satin ist außergewöhnlich. Ich weiß nicht, wie sie es bürsten, aber sie sind einzigartig. Für die Gleichmäßigkeit und für die Feinheit des Pinsels.

Um einen eleganten Kontrast zu bieten, wird die Fase der achteckigen Lünette poliert, um die Schrauben, die sie halten, zu spiegeln. Und schauen Sie sich ein Detail an: Die Köpfe der Schrauben sind so ausgerichtet, dass sie eine durchgehende Linie bilden. Das sind jene Details, die eine gute Uhr von einer außergewöhnlichen unterscheiden.

Die Box ist auf 41 Millimeter gewachsen, was eine größere Kugel und damit eine verbesserte Ablesung ermöglicht. Der Boden der Kugel zeigt den traditionellen AP Great Tapestry, der in Blau oder Silber prächtig aussieht. Die klassische Anordnung der vier Kugeln wird darauf gelegt, mit den Monaten und dem Zyklus der Schaltjahre um 12, dem Tag um 3 Uhr, den Mondphasen um 6 Uhr und dem Wochentag um 9 Uhr.

Aber fügt auch eine zentrale Hand hinzu, um die Zahl der Arbeitswoche anzugeben, eine Komplikation, die ich denke, wird in Mode sein und das macht Sinn, weil sicherlich diejenigen, die diese Uhr tragen, gewohnt sind Termine nach der wöchentlichen Organisation zu planen des Jahres. Übrigens werden die Zahlen der Wochen zwischen 3 und 9 umgekehrt, um das Lesen zu erleichtern. Noch einmal, diese kleinen Details.

Es gibt drei Dinge, die über die Mondphase gesagt werden müssen: Erstens müssen Sie sich nur einmal alle 125 Jahre und 317 Tage genau anpassen, was Ihnen Sorgen bereitet. Zweitens ist der Himmel aus Aventurin gemacht, eine gute Idee, weil der Quarz mit seiner Helligkeit einen sehr schönen und einzigartigen Himmel schafft, weil kein Stück gleich scheint (wir hatten diese Verwendung von Aventurin bereits im Chronographen von Montblanc , das wir hier überprüfen ).

Und drittens ist der astronomische Mond, der enthalten ist, wunderschön und sieht sehr gut aus.

Sowohl die Zeiger als auch die verwendeten Indizes werden mit SuperLuminova behandelt.

Die Uhr wird durch ein neues Automatikkaliber, den 5134, bei dem der bidirektionale Rotor aus einem einzigen Goldblock hergestellt wurde, animiert und sein äußerer Abschnitt wurde ebenfalls mit dem Muster der Großen Polsterung verziert.

Und was zu sagen ist, wie die Uhren am Handgelenk sind. Da die Höhe der Box nur 9,5 mm beträgt, passt die Uhr perfekt an das Handgelenk, und das Ergebnis ist spektakulär beim Anblick, aber nüchtern und elegant beim Tragen.

Die Preise des Audemars Piguet Ewiger Kalenders entsprechen der Qualität der Uhr: 60.600 Euro für die Stahlversion und 95.100 Euro für die Roségoldversion. Beide Materialien sind mit blauem oder silbernem Zifferblatt erhältlich und sind bereits in der Audemars Piguet Lounge in Madrid erhältlich.

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Im vergangenen Jahr präsentierte Panerai die Radiomir 1940 3 Days Automatic mit dem Kaliber P 4000, das erste automatische Kaliber, das komplett in der Fabrik entwickelt und 1940 montiert wurde, und das erste mit einem Mikrorotor. Dann zeigte er es mit einer Schachtel Rosengold und Stahl. Jetzt können wir es auch in Titan genießen, alle mit einer Box von 45 mm.

Die Stahlversion ist die ernsthafteste, die wir als "anziehen" betrachten könnten. Der Stahl ist übrigens der AISI 316L 1.4435, der Panerai immer für seine hypoallergenen Eigenschaften verwendet. Der polierte Spiegel des Gehäuses und die Griffe kontrastieren sehr gut mit einem schwarzen Zifferblatt, das nur von der traditionellen kleinen Sekunde bei 9 Uhr verändert wird. Das Armband ist ein glänzender schwarzer Alligator.

Das Titangehäuse der Radiomir 1940 3 Days Automatic hat einen sportlicheren Charakter. Der Carrura mischt den Satin mit der polierten Lünette, ein Kontrast, der sehr gut passt. Das Zifferblatt ist das traditionelle braune Sandwich, ein Design, das nach so vielen Jahren und so vielen Redesigns kein Gefühl der Erschöpfung gibt. Eher das Gegenteil. In dieser Version wird das Zifferblatt von einem gealterten Lederarmband begleitet, das sich sehr gut anfühlt.

Apropos gute Lesbarkeit in Panerai ist fast ein Kinderspiel, denn es ist eine Anforderung, die in Ihrer Geburtsurkunde war und seitdem nicht verloren gegangen ist. Die Behandlung mit SuperLuminova ist wieder einwandfrei.

Es ist offensichtlich, dass 45 mm sehr weit von dem entfernt ist, was wir als annehmbares Maß für eine Kleideruhr betrachten, aber wir müssen bedenken, dass die Box sehr dünn ist - 12,2 mm - für das, was Panerai normalerweise so ist Die Uhr sieht gut aus am Handgelenk. Ganz zu schweigen von der inneren Anziehungskraft der Panerai, die alles Überflüssige verzeiht.

Die neuen Kaliber von Panerai sind umstritten, weil die großen Platinen und Brücken die Leistung des Kalibers nicht erkennen lassen. Mir persönlich ist es egal. Ich meine, ich nehme gerne ein Uhrmacherglas und sehe mir eine Bewegung an, aber ich schätze auch die rationale Ästhetik eines solchen Kalibers. In jedem Fall ist der bidirektionale Mikro-Wolfram-Rotor ein Vergnügen zu sehen.

Es ist auch technisch lobenswert: Es ist nur 3,95 mm groß, sehr kurz für ein automatisches Uhrwerk. Dies wird erreicht, indem der Mikrorotor unterhalb der Bühnenhöhe und der beiden sichtbaren Brücken "untergetaucht" wird. Ausrüsten von Sekundenzeiger und zwei Kites, die eine respektable Gangreserve von 72 Stunden bieten, zusätzlich zu einem Lenkrad, das bis zu 4 Hertz vibriert. Nicht schlecht für ein Basiskaliber.

Wie ich bereits sagte, sieht die Uhr am Handgelenk großartig aus und es ist eine persönliche Entscheidung, die eine oder andere je nach dem zu verwendenden Gebrauch auszuwählen - formaler oder sportlicher - obwohl die Grenzen hier sehr diffus sind und besonders bei einer Panerai. Nun, persönliche Entscheidung aber auch wirtschaftlich, denn der Stahl kostet 9.900 Euro und das Titan 10.400. Obwohl, wie sie sagen, "bereits in der Messe stecken ..."

Beide sind in den Panerai Boutiquen von Madrid erhältlich. Sie sind perfekte Uhren für diejenigen, die in der Welt der Marke beginnen möchten, und natürlich für alle Fans der Officine , die mindestens eine Kopie der Innovationen des Hauses haben will.Als FP Journe 1999 zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auftrat, geschah dies mit Uhren, deren Schachteln einen Durchmesser von 38 mm hatten. Eine Ketzerei im Vergleich zu den damals üblichen 33/36 mm. Ab 2001 wurde die Größe auf 40 oder 42 mm erhöht, und nun geht es endgültig an die 38 und es tut dies mit dem, was wir "Treasure Chest of FP Journe" nennen könnten, eine limitierte Auflage an Zahl und unbegrenztem visuellem Vergnügen.

Niemand zweifelt daran, dass FP Journe eines der wichtigsten Unternehmen der Uhrenindustrie ist. Wenn nicht in der Lautstärke (ca. 900 Uhren pro Jahr) ja in der Qualität. Und doch ist er erst seit 16 Jahren auf dem Markt, aber er hat eine große Gruppe von Anhängern (einschließlich mir selbst) gewonnen, die das Fachwissen jedes der Vorschläge des Uhrmachers schätzen.

Unter ihnen ist von 38 mm auf 40 gegangen, eine großartige Idee, denn die Rasse wächst, wir sind größer und unsere Puppen größer; Was früher gültig war, bleibt etwas klein. Aber es ist auch, dass 40 mm besser zu den Uhren des Hauses gehen, um die Subtilität seiner Oberflächen besser zu schätzen.

Auf jeden Fall verabschiedet sich FP Journe mit 38 mm und konzentriert sich auf 40 oder 42 mm (außer Chronomètre Bleu, die immer noch 39 haben wird und in diesem Bericht zu sehen ist ). Und er macht es großartig. Zum schönen, eher: mit einer Mahagoni-Box mit 5 Uhren in einer einzigen Auflage aus Stahl . Das ist außergewöhnlich, weil vier der fünf Modelle nicht mehr hergestellt werden und nie aus Stahl hergestellt wurden. Alle teilen sich auch ein Kaliber aus Gold und eine Kugel in Bronze. Wir werden jedes Modell sehen.

Die Octa Automatique war von 2002 bis 2014 in der Hauskollektion und ist emblematisch, weil es die erste automatische Uhr von FP Journe war.

Ein weiteres Modell, das nicht mehr im Portfolio der Manufaktur steht, wo er von 2003 bis 2014 lebte und die meistverkaufte Automatikuhr der Marke war.

Das einzige Modell, das noch hergestellt wird, und es ist zehn Jahre her, ich fühle es möglich, es zu genießen. Laut FP wurde Journe aufgrund "seiner ästhetischen Reinheit und seines großartigen Mechanismus, der reiner Minimalismus ist" aufgenommen.

Die FP Journe Treasure Chest ist eine Serie, die natürlich auf 38 Einheiten limitiert ist. Es kann in jedem der 10 Boutiquen gekauft werden, die die Marke hat (kann auf seiner Website gesehen werden ) oder auf dem Espace , den es in mehreren Städten auf der ganzen Welt hat. Zum Beispiel wurde das vor kurzem in Barcelona eingeweiht , wie wir bereits in diesem Artikel mitteilten .

Ihr Preis? 290.000 Schweizer Franken zuzüglich Steuern. Das heißt, 265.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Natürlich ist es Geld, aber wir reden von 53.000 Euro für jedes Stück, von denen es weltweit nur acht geben wird, sie haben ein einzigartiges Kaliber und stammen von FP Journe. Komm schon, ich würde es für einen Moment nicht bezweifeln, wenn ich könnte. Und ich wünschte, ich könnte.

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H. Moser & Cie wurde einige Jahre auf dem Markt der Haute Horlogerie wieder aufgebaut, aber niemand spricht über diesen Markt, ohne sie zu erwähnen. Das sagt viel darüber aus, wie gut es funktioniert hat und über wirklich schöne, innovative aber klassische Uhren. Jetzt präsentieren sie ihre erste Sportuhr: das Pioneer Center Seconds.

Als ich den CEO des Unternehmens, Edouard Meylan, interviewte ( Sie können den Vortrag hier lesen ), sagte er mir, dass sie 2016 eine neue Kollektion "elegant, klar und sexy" präsentieren würden . Sie haben ein Viertel vorgerückt und haben präsentiert, was die dritte - und für jetzt endgültige - Sammlung sein wird: Pioneer- Uhren . Die Idee ist, die gleiche Qualität zu bieten, aber in einer Uhr mit mehr sportlicher Luft. Im Moment sind es nur drei Nadeln, aber es ist davon auszugehen, dass sie in Zukunft andere Entwicklungen haben werden.

Kann eine Uhr mit klassischer Konfiguration sportlich sein? Das Pioneer Center Seconds zeigt dies. Nicht in den Funktionen ist es offensichtlich, sondern in der Konstruktion. Sie müssen es nur mit dem Endeavour Center Second Concept vergleichen, das wir in Baselworld gesehen haben (und Sie können es hier sehen) .

Das traditionelle Rotgold wird mit einem schwarzen Titan kombiniert, das die Griffe formt und die Krone fasst. Der Kontrast ist berüchtigt und lässt Gold viel aggressiver erscheinen, als wenn es alleine ist. Titan wird mit einer DLC ( Di amond Like Carbon ) -Beschichtung behandelt, die, wie der Name schon sagt, eine kohlenstoffbasierte Behandlung ist, die dem Metall, das es erhält, bestimmte Eigenschaften des Kohlenstoffs verleiht: Härte, Verschleißfestigkeit und zusätzlich eine größere Helligkeit.

Das gleiche Schwarz erscheint auch in der inneren Verbesserung der Kugel (außer in der silbernen Kugel, die die gleiche Farbe hat), mit einer Rille, die die lumineszierenden Punkte auf den Stundenindizes hervorhebt, die ihrerseits kraftvoll und nur entlastet sind. durch einen kleinen Schlitz im oberen Teil. Dieses Detail gibt ihnen einen Hauch von Leichtigkeit und erinnert uns daran, dass dies ein Stück Haute Horlogerie ist, in dem die Details der Oberflächen von billigen Uhren unterscheiden.

Die Hände, blattförmig, sind skelettiert und mit SuperLuminova gefüllt. Wenn ich nicht falsch liege, ist es der erste Auftritt des Leuchtstoffs in Mosers Uhren. Und natürlich gibt es die Sphären, die in drei Tönen kommen: das Argenté , das ist das einfachste und meiner Meinung nach am wenigsten interessante, die Ardoise geraucht , ein Farbverlauf von grau nach schwarz, wahrscheinlich der aggressivste der drei, und der Rotgold fumé , für mich das attraktivste, weil es sehr gut den relativ alten 50/60 Ton mit der Kühnheit der Farben des Zifferblatts verbindet und das noch Respekt zum traditionellen Rauch des Hauses, so verführerisch zahlt. Aber es geht natürlich um Geschmack.

Zum Bewegen der Uhr hat Moser ein neues Kaliber entwickelt, das HMC 230, das, obwohl die Marke es nicht ausdrücklich sagt, auch das austauschbare Auspuffmodul trägt, eine Erkenntnis, die Servicezeiten schneller und günstiger macht, weil es komplett herausgenommen werden kann und durch ein anderes ersetzen.

Schließlich ist das Armband auch zum ersten Mal aus Gummi. Und es ist geeignet, weil die Uhr bis zu 120 Meter hermetisch ist, so dass Sie sich zum Meer wagen können. Und ich könnte sagen, denn wer kommt mit einer goldenen Uhr ins Wasser? Deshalb glaube ich, dass wir in Zukunft Stahl- oder Titanversionen der Uhr sehen werden, um sie noch näher an ein breiteres Marktsegment heranzubringen. Ich werde Edouard fragen, wenn ich ihn nächsten Monat im QP Salon sehe .

Aber auch die Pioneer Center Seconds waren die ersten Uhren in der Schwerelosigkeit. Ich zitiere die Pressemitteilung: Mit speziell von Witschi Electronics AG angepassten Werkzeugen zur Durchführung von Tests unter extremen Bedingungen hat Edouard Meylan mit Hilfe von Johannes Mayr, einem Ingenieur von Witschi Electronics, das Niveau und die Breite der verschiedenen Komponenten bestimmt. Die getesteten Lösungen umfassten verschiedene Materialien von Abgaskomponenten - Stahl, Nickel und Rubin - mit unterschiedlichen Dichte- und Reibungskoeffizienten; mehrere Spiralmaterialien mit verschiedenen Steifigkeitsgraden und Spiralen mit verschiedenen Arten von Endkurven, einschließlich flacher Kurven oder einer Phillips-Spirale, sowie Doppelspiralen zur Bestimmung des Einflusses der Endkurve.

Edouard Meylan kommt zu folgendem Schluss: "Die Ergebnisse, die wir erhalten haben, haben unsere Erwartungen übertroffen und werden es uns erlauben, unsere Theorien zu bestätigen. Die durchgeführten Tests werden es uns erlauben, die Stabilität und Qualität des chronometrischen Betriebs und den Isochronismus unserer Uhren zu verbessern. Es ist uns auch gelungen, neue Forschungskanäle zu konsolidieren, die wir durch Patentanmeldungen nutzen können. Diese Experimente sind auch das beste Beispiel für die Fähigkeit von Precision Engineering, seinen Kunden die innovativsten und zuverlässigsten Lösungen in Bezug auf Spiralen und Ausbrüche zu bieten. "

Ich weiß immer noch nicht, was Sie damit zeigen wollten, denn es ist normal, dass Uhren auf der Erde und nicht im Weltraum funktionieren, aber was sicher ist, dass Edouard es als Kind vererben musste (auch ich es wäre beängstigend). Ich lasse das Video für dich zu überprüfen.

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Die Kollektion 1966 von Girard-Perregaux ist bekanntlich die klassischste der Manufaktur. Ihre runden Formen und dünnen Formen machen sie zur perfekten Kleidungsuhr. Bisher wurden alle Modelle mit Edelmetallen gefertigt, aber jetzt präsentiert uns das Haus zum ersten Mal den Stahl 1966.

Als die blauen Zifferblattversionen mit Weißgold- und Roségoldgehäuse Anfang dieses Jahres vorgestellt wurden, sagte ich in einem einführenden Artikel (der hier gelesen werden kann) , dass es mich nicht wundern würde, wenn Girard-Perregaux eine Stahlversion lancierte, um im Wettbewerb bestehen zu können. besser

Dann kam die Baselworld Messe und wir sahen die Traveler Big Date & Moonphase mit einer Stahlversion (in diesem Artikel) , was meine Überzeugung bestätigte. Jetzt ist es an der Reihe, wie es logisch war. Und was bietet es uns wieder?

Um zu beginnen, hat die Box einen Millimeter seiner Größe auf 40 mm verringert, ich stelle mir vor, in Anbetracht der Macht, Männer und Frauen zu mögen. Der Kasten ist durch die Abschrägung in Richtung des oberen Glases und unten in Richtung des unteren Saphirs gekrümmt, was ihm eine sehr attraktive Form verleiht, die durch seine Dünnheit erhöht wird (er erreicht nicht 9 mm).

Das graue Zifferblatt hat die gleichen blattförmigen Zeiger und den zentralen Sekundenzeiger mit einem sehr schönen Gegengewicht, aber die Indizes sind nicht mehr lang und dünn, sondern wurden gekürzt, um ihnen einen moderneren, leicht sportlichen Look zu verleihen.

Halten Sie das Fenster um drei Uhr, was nicht fehl am Platz ist, weil Weiß gut mit dem Grau des Zifferblatts harmoniert. Das ist vielleicht zu nüchtern, obwohl es sicher schön ist, weil es schwierig ist, ein 1966 zu entstellen. Es gibt etwas, das ich sehr über Girard-Perregaux mag, und es ist die Schriftart, die für die Ziffern verwendet wird. Ich denke immer sehr elegant (es wird am besten in diesem Modell geschätzt ). Schade um die Einbeziehung der "Automatik", die nichts beiträgt.

Die Uhr bewegt sich dank der Herstellung von GP 3300-0030, außerordentlich dünn: 3,20 mm

Das Problem ist, dass der Durchmesser 26 mm nicht erreicht, also ist es sehr klein in der Box. GP hat es vorgezogen, den Goldrotor nicht zu verwenden und präsentiert ein Rhodium.

Am Handgelenk muss die Uhr gut mit Gewalt passen, denn wenn man nach einer Kleideruhr sucht, ist 1966 paradigmatisch. Übrigens wollte Girard-Perregaux eine Version auch mit Stahlarmband herausbringen, die den 50er Jahre Stil der Uhr unterstreicht.

Das Problem kommt mit dem Preis: die Alligatorband - Version kostet 7.700 Euro , während Armband 8.400 sein. Es ist sehr schwierig , zu solch hohen Preisen zu rechtfertigen, obwohl das Kaliber der Herstellung ist, in einem Unternehmen die Größe von Girard-Perregaux , wenn sie mit einem All J konfrontiert Aeger-LeCoultre Master Ultra Thin , zum Beispiel. Aber wie auch immer, ich denke , es ist im Geschmack ist. Das heißt, ich tue wirklich wie 1966, aber ich frage mich , ob es meine erste Wahl für das Geld wäre.

Es kommt Anfang November in die Läden. Inzwischen hinterlasse ich hier das Werbevideo und hier das Technische Blatt .Ich habe bereits in meinem Artikel über die Entwicklung des Marktes für Smartwatches ( der hier gelesen werden kann ) gesagt, dass das Erscheinen von Swatch auf dem Platz ein echter Durchbruch sein würde. Während andere mit elektronischen Sphären hohe Preise erzielen, präsentiert Hayeks Firma ihre Swatch Bellamy.

Swatch-Bellamy-Set

Kontaktloses Bezahlen an Handgelenk-Gadgets ist nicht neu: Sowohl Apple Watch als auch Samsung haben ein eigenes System. Apple vertraut seiner loyalen Klientel in den USA und der immer wichtiger werdenden asiatischen Märkte (siehe China), um Apple Pay durchzusetzen , damit ihre Kunden mit ihrem iPhone und idealerweise mit der Apple Watch bezahlen können. Darüber hinaus bieten wir natürlich eine Vielzahl von Anwendungen, um Ihre Uhren anzupassen.

Natürlich kommt Apple, wie in vielen anderen Dingen auch, auf den neuesten Stand der Technik: Die Zahlungen per NFC existieren schon seit Jahren in Handys. Aber ihre Marketing-Macht ist so, dass es scheint, dass sie es erfunden haben und plötzlich ist die Technologie viel relevanter. Und es gibt etwas, das jeden Tag mindestens einmal oder mehrmals jeden Tag gemacht wird: zahlen. Und genau hier setzt die Swatch-Strategie an.

Swatch Bellamy Riemen

Die Swatch Bellamy ist eine Swatch, die mit einem NFC-Chip ausgestattet wurde , um tägliche Transaktionen mit einer einfachen Geste des Handgelenks durchzuführen. Was Hayek getan hat, ist ihre kleine Plastikuhr und macht sie zu etwas nützlicherem als jede andere Anwendung. Warum? Da gerade jetzt alle Smartwatches das Handy brauchen, um Daten anzubieten, ist die Idee "die Übung, die Karten etc. anzusehen". usw. in der mobilen, deshalb tragen sie es, aber das Wesentliche ist, dass sie es mit der Uhr tun " .

Nick Hayek präsentiert die Bellamy Swatch

Und wo er es zuerst einsetzen wird, ist in China, weil die Chinesen sehr experimentierfreudig sind, viel reisen und viel kaufen .... Und es gibt viele! So hat Swatch eine Vereinbarung mit UnionPay getroffen (die weder Apple noch Samsung geschafft hat), über ihre Zahlungssysteme zu bezahlen. UnionPay hat weltweit 5 Milliarden Karten ausgegeben und ist in 150 Ländern auf der ganzen Welt vertreten. Dies garantiert einen universellen Einsatz der Uhr.

Allein in China erreichten die mobilen Transaktionen im Jahr 2014 3,14 Billionen Euro. Wer also für all diese Bewegungen ein Bezahlgerät am Handgelenk einbauen kann, wird mehr als zufrieden sein.

Swatch Bellamy rot und weiß

Aber natürlich ist die Apple Watch sehr teuer. Wie viel kostet die Bellamy Swatch? 580 Yuan, was bei der Umstellung 80 Euro beträgt . Das heißt, der Traum von einer Uhr, die mindestens einmal im Jahr erneuert wird, ist für Swatch viel leichter zu erreichen als für jeden anderen Bewerber. Und wenn Swatch bereits Millionen ihrer normalen Gummiuhren verkauft, kann das Anbieten mit einer Bezahlplattform nur ihren Umsatz steigern. Die jüngsten, eingefleischten Konsumenten werden sie lieben. Außerdem gibt es zunächst vier Modelle, aber wir wissen bereits, dass die Swatch wachsen und mutieren, da Mikroben in einem Angebot unendlich sein können.

Swatch Bellamy schwarz und marine

Und natürlich, wenn Sie bereits eine Uhr haben, werden Sie keine andere kaufen, vor allem, wenn Sie bereits ein Handy für andere Dinge haben. Und wenn der andere auch 5 mal teurer ist

Die Uhr wird im nächsten Jahr in China verkauft, gefolgt von der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Hayek sagt, er will mit Apps keine Uhr machen. Ich glaube es überhaupt nicht. Er hat bereits den Touch Zero One gestartet, der mit dem Handy verbunden war , so dass nichts ihn davon abhalten kann, dorthin zu gehen.

Wir werden sehen.

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