HAMILTON KHAKI PILOT PIONEER CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE GIVEAWAY !!! FERMÉ!
Posted on mercredi, novembre 15, 2017 at 11:41 AM by Rolex Explorer
Oh mon ... c'est un cadeau passionnant. La semaine dernière, nous vous avons montré un aperçu de ce que Hamilton dévoilera en 2014 . Hier, nous vous avons donné un avis sur leur Khaki Navy Pioneer Automatic , l'une des plus belles montres de style Marine Chronometer sur le marché. Eh bien, aujourd'hui, nous donnons un tout nouveau (pas même celui que nous avons examiné) Khaki Pilot Pioneer Automatic Chronograph. Nous avons vu cette montre à Bâle l'année dernière et nous avons été immédiatement accrochés. Nous en avons ensuite examiné quelques-uns il y a quelques mois, ce qui n.
Ces grands et mauvais chronographes respirent le style militaire cool des années 70, avec leurs boîtiers asymétriques et leurs configurations de sous-cadrans 3-9. À l'intérieur, ils sont alimentés par le mouvement chronographe automatique H-31, qui offre une réserve de marche supérieure à la moyenne de 60 heures. Le modèle que nous donnons aujourd'hui, gracieuseté des gens de Hamilton Watch Company (sérieusement, merci pour avoir rendu cela possible), a un cadran champagne, avec un lume couleur vintage, un étui mat et un bracelet NATO / kaki très cool. . Cette montre a un PDSF de 1845 $ et est livré avec tous les emballages d'origine. Pour être en course, voir les règles ci-dessous et BONNE CHANCE !!!
Aussi, soyez un bon gars et remerciez Hamilton en leur donnant un suivi sur Twitter et Facebook (pas nécessaire pour l'entrée)
Enfin, pour rester au courant des futurs cadeaux usés et blessés, inscrivez-vous à notre liste de diffusion (formulaire en bas de page ci-dessous) et suivez-nous sur Facebook , instagram et twitter !
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Pour être en lice pour le Hamilton Khaki Pilot Pioneer Automatic Chronograph, tout ce que vous avez à faire est;
Commentez cet article sur wornandwound.com (et non sur la critique d'origine ou sur un média social ou autre site web sur lequel ce message pourrait paraître) avant la fin du cadeau le 6 février 2014 à 23h59 (HNE). Vous devez entrer une adresse email valide dans le formulaire de commentaire. Pas besoin de mentionner quoi que ce soit de spécifique dans votre commentaire, mais assurez-vous d'écrire quelque chose (de préférence quelque chose de sympa!). Après le 6 février, un gagnant sera choisi au hasard et contacté par nous.
En outre, les règles suivantes s'appliquent. Vous ne pouvez entrer qu'une seule fois. Vous devez commenter avec une adresse e-mail valide où vous pouvez être joint. Votre commentaire doit être confirmé et approuvé. Vous devez compléter les objectifs à considérer. Vous êtes responsable de fournir vos informations d'expédition de contact si vous êtes choisi. Tous les commentaires faits après la fin de la période de cadeau ne seront pas pris en compte. Si vous êtes choisi gagnant, vous avez 24 heures pour vous assurer de recevoir toutes vos informations d'expédition ou un autre gagnant sera choisi. Pour les termes et conditions complets, s'il vous plaît cliquez ici .
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W & W INSTAGRAM ROUND-UP # 11
Posted on mercredi, novembre 15, 2017 at 11:22 AM by Rolex Explorer
Daniel Luczak s'est fait un nom au cours des dernières années en tant que cerveau et talent derrière DaLuca Straps , une entreprise unipersonnelle connue pour produire des bracelets NATO faits à la main en utilisant la meilleure coque américaine Horween et les cuirs Chromexcel (lire notre critique ici . DaLuca Straps s'est depuis étendu au-delà de la simple vente de l'OTAN et offre actuellement une gamme de bracelets en cuir et en caoutchouc, ainsi qu'une variété d'accessoires pour hommes comprenant portefeuilles, porte-cartes et porte-clés.
Voyant comment chaque homme devrait posséder un portefeuille décent, nous avons pu mettre la main sur le portefeuille en cuir zippé en chrome Chromexcel pour examen, ainsi que cette porte-clés pratique en Chromexcel naturel. À 95 et 35 dollars respectivement, les marchandises ne sont pas vraiment bon marché et la concurrence est rude. Alors, valent-ils votre argent durement gagné?
Au cours des cinq dernières années, j'ai essayé tous les styles de porte-monnaie, à partir d'un porte-billets rembourré qui ferait la fierté de George Costanza pour un étui à cartes allégé parfait pour tous les membres de la foule. Mon préféré, cependant, était un portefeuille noir Comme Des Garçons demi-zip qui faisait partie de mon port quotidien pendant deux ans. La conception faussement simple était le mélange parfait de forme et de fonction; assez petit pour tenir confortablement dans ma poche arrière mais assez spacieux pour transporter des billets et des cartes, avec une poche interne parfaite pour garder des pièces de monnaie ou des clés. S'il ne s'était pas effondré, je l'utiliserais aujourd'hui.
Depuis lors, j'ai cherché quelque chose de similaire pour remplacer ce portefeuille. En prenant à cœur l'idiome, "l'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie", un certain nombre de marques vendent des portefeuilles avec des conceptions presque identiques, mais leurs marchandises sont souvent courtes dans le département du cuir. La ligne de portefeuilles zippés de DaLuca se distingue dans cette mer de flatteurs, bénéficiant d'une mise en page qui renvoie à ce design bien-aimé tout en utilisant des cuirs résistants et des fermetures à glissière YKK de haute qualité. Ils sont proposés en plusieurs coloris (marron, noir et naturel) et en cuir (Chromexcel et Essex, ce dernier subissant un tannage similaire à celui du shell). Les fermetures à glissière YKK, connues pour leur qualité, viennent en marine, noir et kaki, et sont un complément intéressant aux choix de cuir. Pour mon argent,
D'une largeur de 4 1/2 ", d'une hauteur de 3 1/2" et d'une épaisseur de 3/4 ", le portefeuille DaLuca est parfait pour être porté dans votre poche arrière. Bien que le cuir soit plus épais que ce que vous trouveriez normalement sur les portefeuilles, le design se prête à un profil plus mince qui le rend extrêmement confortable lorsqu'il est porté. Debout ou assis, vous ne ressentirez aucun inconfort avec ce portefeuille dans votre poche arrière. La conception s'efforce également de la simplicité, de sorte que vous ne trouverez aucun embellissement sur le cuir, sauf pour le logo magnifiquement conçu et estampillé. De même, l'utilité du diviseur rend l'organisation simple sans avoir besoin de compartiments encombran.
J'apprécie également l'inclusion d'une tirette en cuir, un petit détail qui ajoute à la nature robuste de la conception. Si je pouvais changer quelque chose au sujet de la conception, cependant, je couds les côtés des diviseurs ensemble pour créer une poche fixée sur trois côtés. En l'état, le diviseur n'est pas particulièrement utile pour stocker des pièces, surtout parce que l'intérieur du diviseur utilise la partie lisse du cuir (contrairement à l'intérieur du portefeuille, qui est légèrement grossier et offre plus de traction pour sécuriser votre argent et votre crédit cartes).
Ayant utilisé ce portefeuille pendant plus d'un mois, je peux également témoigner de sa durabilité. Le cuir a magnifiquement patiné en ce moment, et l'épaisseur de la peau assure que cette pièce durera pour les années à venir. Le tissu à fermeture à glissière de couleur kaki a absorbé une partie du colorant indigo de mon jean, et il est très bien contre le brun riche du cuir Chromexcel. Si vous aimez le look de la maroquinerie robuste, alors l'esthétique de ce portefeuille devrait être à la hauteur de votre allée, alliant une sensation rustique avec un design attrayant pour créer un produit qui sera certainement mieux au fil des ans.
Cela dit, le portefeuille n'est pas sans défauts, dont les plus importants sont liés à sa construction. Le diviseur intérieur n'est pas parfaitement adapté aux dimensions du porte-monnaie, ce qui fait que le diviseur appuie contre la fermeture à glissière. Cela rend parfois difficile de décompresser le porte-monnaie parce que la fermeture à glissière se frotte contre le diviseur et se coince, bien que cela ait diminué avec le temps. Afin de satisfaire mon esprit légèrement OCD, je préfère avoir toujours mes clés sur moi. L'option de les avoir attachés est encore meilleure (mes clés sont tombées de ma poche arrière dans un taxi une fois, et c'est une expérience que j'espère ne plus jamais répéter.) J'ai déjà utilisé un mousqueton, mais je n'ai pas N'apprécie pas le son de mes touches qui claquent chaque fois que je fais un pas. Ni mes collègues de travail.
Le porte-clés en cuir DaLuca offre une solution. À 4,75 "de long, le porte-clés DaLuca est assez long où vous pouvez attacher une extrémité à une boucle de ceinture et glisser l'autre extrémité dans une poche. L'attache en métal poli est un peu rigide, ce qui garantit que vos clés ne se détacheront pas à moins que vous n'en ayez besoin ou que vous n'en ayez besoin. Le design est un peu rude, c'est le look que DaLuca recherche, donc vous ne trouverez pas beaucoup de parures ici. Ce que vous obtenez est un simple morceau de cuir de haute qualité cousu à une attache à une extrémité et un porte-clés de l'autre. Il vient en Chromexcel (brun et naturel), Essex (naturel), et Shell (noir) pour un léger supplément, et le matériel peut être eu soit en métal poli ou en PVD. Bien que je préfère les rivets à la couture, la construction semble assez sûre que je ne devrais pas avoir à m'inquiéter des larmes.
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OMEGA SPEEDMASTER: LES 15 PREMIÈRES ANNÉES
Posted on mercredi, novembre 15, 2017 at 11:22 AM by Rolex Explorer
L'Omega Speedmaster fait partie d'une poignée de montres qui peuvent vraiment être qualifiées d'emblématiques. Connue comme la première montre sur la lune, la Speedmaster a commencé sa carrière dans l'exploration spatiale avec la mission Mercury Atlas 8 de Wally Schirra en 1962. Elle a été formellement qualifiée par la NASA en 1965. Le rôle de la Speedmaster dans l'espace Il a été utilisé pour chronométrer les brûlures de roquettes corrigées pendant le redoutable retour sur terre d'Apollo 13 en 1970. Maintenant, plus de quarante ans plus tard, c'est toujours la seule montre approuvée par la NASA pour les marches extravéhiculaires.
Mais qu'est-ce qui rend cette montre spéciale, outre son héritage? At-il été spécialement conçu pour résister aux rigueurs de l'espace? Spécifiquement spécifié par la NASA pour le travail? Et bien non. Ce chronographe emblématique a vu le jour à la fin des années 1950, à l'origine conçu comme une montre de sport automobile. Ainsi, le nom Speedmaster plutôt que "Spacemaster" ou un tel moniker.
Cet article est le premier d'une série de quatre. Le "Speedy", comme il est affectueusement connu de ses fans, a une longue histoire riche, et nous aimerions prendre notre temps avec elle. L'autre semaine, notre compère M. Enloe a jeté un coup d'œil sur la Speedmaster dans les films . Nous explorons ici sa genèse et à peu près les 15 premières années de son évolution. Dans les prochains articles, nous examinerons les versions électroniques (lire: quartz), les variations de la Speedmaster des années 1970 au nouveau millénaire, et nous terminerons par un aperçu des versions actuelles qui incluent des hommages à certains de ces premiers modèles. .
Le mouvement qui allait finalement être installé dans la première Speedmaster a commencé sa vie comme un projet de recherche en 1942. Connu simplement comme le 27 CHRO C12 (27 pour 27mm de diamètre, CHRO pour le chronographe, et 12 indiquant le calibre avait un totalisateur de 12 heures) le mouvement a rejoint plusieurs autres dans la gamme de chronographes Lemania: 28.9 CHRO, 33.3 CHRO et 39 CHRO.
Connu sous le nom de 321 chez Omega, le mouvement a été le premier à proposer un totalisateur de 12 heures. C'est toujours l'un des plus petits mouvements de chronographe jamais conçus. Le 321 est une conception de roue à colonnes et la version initiale n'avait aucune forme de résistance aux chocs. Cela, avec un spiral anti-magnétique, a été ajouté en 1946.
La conception du boîtier a été menée par un groupe de trois personnes: le designer Claude Baillod a créé le premier modèle. Georges Hartmann a fait le prototype initial. Désiré Faivre a géré des tâches d'usinage.
À l'origine, l'affaire était de 39mm et il n'y avait pas de garde-couronne incorporé. Le cadran noir était là dès le départ, tout comme la lunette tachymétrique. Les premières versions avaient le tachymètre gravé en acier. Dès le début, il y avait également un fond vissé, une protection intérieure pour le mouvement et un cristal en plastique bombé. En 1960, le boîtier est passé à 40 mm et l'insert de lunette tachymètre noir a été ajouté.
La production de la Speedmaster a commencé en 1957. Au début de 1958, «un nouveau type de chronographe, avec un tachymètre et un compteur de production, conçu pour la recherche, l'industrie et le sport» est apparu pour la première fois sur les rayons. L'étiquette de prix initiale? 410 francs suisses sur un bracelet en métal extensible, SF380 sur un bracelet en cuir. Environ 93,75 $ et 86,90 $ à l'époque.
En 1962, la Speedmaster est disponible avec plusieurs permutations d'échelle de lunette: tachymètre, pulsomètre, télémètre, télémètre et échelles décimales sont tous disponibles.
Les pattes torsadées sont apparues en 1963, avec le plus grand boîtier asymétrique qui mesurait 42 mm et protégeait les poussoirs et la couronne.
En 1965, en raison d'une forte demande, Omega et Lemania ont commencé à travailler sur un nouveau calibre pour remplacer le 321. Des modifications ont été apportées pour simplifier le mouvement et réduire les coûts de production. La roue à colonne a disparu, remplacée par des navettes (cames activées par bouton) pour arrêter et relâcher l'aiguille des secondes du chrono. Le taux est passé de 18 000 bph (battements par heure) à 21 600 bph. La précision était légèrement meilleure aussi.
Ce nouveau mouvement a été donné la désignation de Lemania de 1873. Omega l'a appelé le 861, et c'est fondamentalement le même mouvement trouvé dans la Speedmaster Professional aujourd'hui. Les premiers mouvements ont été assemblés en 1968.
Pour les premières années, une Speedmaster était juste cela: une Speedmaster. Cependant, avec son nouveau statut de montre de choix de la NASA pour le programme spatial, Omega a ajouté le mot "Professional" au cadran en octobre 1966.
Et qu'est-ce qui a conduit à cette sélection par la NASA? L'histoire raconte que deux membres du personnel de la NASA se sont rendus au centre-ville de Houston et ont visité plusieurs bijoutiers. Ils ont acheté des chronographes de cinq marques différentes, jamais identifiées positivement. Leur objectif était de soumettre chaque montre à une série de tests rigoureux afin de déterminer lesquels, le cas échéant, seraient adaptés aux futures missions.
Les références de cette histoire sont suffisamment obscures pour que cet auteur hésite à le dire comme un fait. Ce que nous savons, c'est que la NASA a écrit à l'importateur américain d'Omega à New York et a réquisitionné une douzaine de montres "à des fins de test et d'évaluation" fin septembre 1964. On peut supposer qu'ils l'ont fait pour quatre autres marques.
Deux marques ont été éliminées lors de la première série de tests. Deux autres ont été éliminés au deuxième tour. Les essais ont été terminés le 1er mars 1965. Seule la Speedmaster a réussi tous les tests établis par les techniciens de la NASA. Les astronautes Virgil "Gus" Grissom et John Young portaient des Speedmasters lors de la première mission des Gémeaux trois semaines plus tard. Un peu plus de deux mois après, Ed White est devenu le premier Américain à marcher dans l'espace, et il l'a fait avec une Speedmaster à son poignet.
L'ironie ici est qu'Omega n'a apparemment pas appris la sélection de la Speedmaster comme la montre spatiale de la NASA jusqu'en avril 1966. Les références diffèrent sur le moment où le mot "Professional" a été ajouté au cadran. Certains disent 1965. D'autres affirment qu'il est apparu en Octobre 1966. La date tardive semble être corroborée par la date d'avril 1966 de la révélation du statut de la Speedmaster à la NASA.
Au-delà de la marche dans l'espace de l'histoire d'Ed White en 1965, deux histoires occupent toute la place quand on parle des aventures de la Speedmaster dans l'espace. À qui la montre était-elle la première sur la lune, Neil Armstrong ou Buzz Aldrin? Et le rôle essentiel de la montre dans la remise en sécurité des astronautes d'Apollo 13 après une explosion à bord a paralysé leur vaisseau spatial.
Tard dans la soirée du 20 juillet 1969, peu après avoir touché la surface lunaire, Neil Armstrong a remarqué que la minuterie dans la cabine du module lunaire avait cessé de fonctionner. Il a pris la décision de laisser sa Speedmaster dans le LM quand Aldrin et lui sont descendus sur la surface lunaire, pour le protéger contre d'éventuels dommages si une sauvegarde pour le chronomètre du véhicule était nécessaire. Ainsi, la montre d'Aldrin était la première montre sur la Lune, où elle a fonctionné parfaitement.
Exactement ce qui est arrivé à la montre d'Aldrin après la mission Apollo 11 est un autre point où les histoires diffèrent. L'un déclare qu'Aldrin a été invité à envoyer la montre au Musée de l'air et de l'espace de Simthsonian, et la montre a disparu pendant l'expédition suivante. D'autres rapportent que la résidence d'Aldrin a été cambriolée et que la montre a été prise dans le vol. Ce qui est clair, c'est que la montre a disparu et n'a jamais refait surface.
Et bien sûr, l'histoire d'Apollo 13 en 1970 est légendaire, racontée dans le film éponyme de 1995 qui mettait en vedette Tom Hanks et Kevin Bacon. Lorsque l'engin spatial de commandement a été gravement endommagé par un réservoir d'oxygène explosif, le module lunaire ci-joint a été réaménagé en tant que logement et moteur principal. L'installation du jury a été utilisée pour balancer autour de la lune et alimenter le vaisseau spatial à la terre. En raison du besoin urgent de conserver l'énergie électrique, tous les systèmes ont été éteints. Jack Swigert a utilisé sa Speedmaster pour chronométrer avec précision deux brûlures de correction critiques à mi-parcours du moteur du module lunaire.
Le rôle crucial de la Speedmaster dans la sauvegarde de l'équipage d'Apollo 13 a valu le prix Snoopy d'Omega NASA, citant "le dévouement, le professionnalisme et les contributions exceptionnelles à l'appui du premier projet d'atterrissage lunaire habité des Etats-Unis".
Le célèbre animateur de CBS, Walter Cronkite, est souvent considéré comme la voix officieuse du programme spatial. Certes, il était un fan sans faille. Il y a quelques années, je suis tombé sur un vieux numéro de Life Magazine à partir de mars 1971. La photo de Cronkite était sur la couverture. Le grand homme se reposait, souriait et profitait d'une journée de navigation au large de la côte de la Nouvelle-Angleterre à bord de son yacht bien-aimé. Et sur son poignet dans la photo? Un Omega Speedmaster Professional. La même montre portée par les astronautes qu'il admirait tant.
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FREDERIQUE CONSTANT SLIMLINE MOONPHASE CRITIQUE
Posted on mercredi, novembre 15, 2017 at 11:22 AM by Rolex Explorer
Le prix d'une montre est un sujet si chargé qu'il est parfois difficile de faire la tête ou la queue. Il y a tellement de considérations, de couches, de facteurs, etc ... qui entrent dans cette étiquette de prix. De la région, il a été fabriqué en marketing et PR à la provenance à simplement le positionnement de la marque sur le marché, tout cela a un impact sur le coût à la fin. Nous avons tous vu des montres dont les prix sont trop beaux pour être vrais, qui sont largement ignorés par le monde de la montre, ainsi que par les montres qui coûtent clairement trop cher, tout en ayant des suiveurs dévots. En tant que site dédié aux montres abordables et accessibles (qu'il y a une différence entre), nous essayons de trouver des montres qui illustrent les bonnes qualités de la construction à la conception qui ont des étiquettes de prix apparemment honnêtes (un autre terme chargé). La montre dont nous allons discuter aujourd'hui est chère par rapport à une grande partie de ce dont nous discutons, mais remarquablement bien tarifée pour ce qu'elle est. Il n'est peut-être pas «abordable», mais il est accessible en ce sens que le prix n'est pas si stratosphérique qu'il ne pourrait pas être atteint en économisant, en vendant de vieilles montres, un bonus d'une bonne année. Et, à notre avis, cette montre, la manufacture Frédérique Constant Slimline Moonphase , est une montre qui vaut la peine d'être économisée
Frédérique Constant n'est pas comme les autres marques horlogères suisses. Ils sont un parent relativement nouveau, fondé en 1988 par Peter et Aletta Stas, qui ont approché l'horlogerie suisse avec un ensemble spécifique de valeurs, qui est mieux décrit dans leurs propres mots:
"NOTRE PHILOSOPHIE N'EST PAS DE LIMITER L'INTÉRÊT DES MONTRES FRÉDÉRIQUE CONSTANT GENÈVE AUX CONNAISSEURS, MAIS AUSSI DÉLIBÉRÉMENT D'ATTEINDRE UNE PLUS LARGE SÉLECTION DE PASSIONNÉS DÉSIREUX DE PROFITER DE MONTRES CLASSIQUES ET INTEMPORELLES À DES PRIX RAISONNABLES."
Bien sûr, les philosophies de marque ne valent que leur réalisation sous forme de produit, et c'est là que Frédérique Constant a vraiment réussi. Ils ont différentes lignes à divers prix, à partir de 1000 $ et s'arrêtant à 40k $ pour un tourbillon, mais la gemme de leurs offres est leurs montres de mouvements de fabrication de milieu de gamme. FC est allé et fait ce que tant d'autres marques dans la tranche de prix inférieure à 5 000 $ semblent incapables de faire, et créé des calibres maison fabriqués en Suisse à prix abordable.
À partir d'environ 2 500 $ pour leur Classic Manufacture Automatic, qui a 3 aiguilles et une petite date d'aiguille, FC a une petite mais croissante gamme de montres de manufacture disponibles au détail. Quand vous pensez à beaucoup de soi-disant marques de luxe d'entrée de gamme que vous voyez à une grande montre AD, vous trouverez des marques avec des prix beaucoup plus élevés, et des noms qui sont mieux connus, qui utilisent les mêmes mouvements ETA vous Je trouverai dans les montres de moins de 1000 $. Cela place Frederique Constant, et leur marque sœur Alpina, dans une ligue de leur propre chef. La seule autre marque qui fait quelque chose de similaire est Nomos of Glashuette, en Allemagne, un autre favori de W & W, bien que leur esthétique et leur approche du design soient très différentes.
La Frédérique Constant Slimline Moonphase, qui a été publiée à BaselWorld 2013, définit vraiment cette notion de luxe accessible. C'est une élégante montre habillée avec un style classique et sobre, des finitions de qualité et un véritable calibre de phase de lune automatique fabriqué en Suisse. Ce n'est pas seulement cool d'un point de vue conceptuel, le mouvement lui-même est magnifiquement conçu et décoré, ce qui rend la montre aussi agréable que porter. À ma connaissance, il s'agit de la phase de lune de fabrication suisse contemporaine la moins chère, atteignant 3 550 $, soit environ la moitié ou le tiers du prix le plus raisonnable.
Le nom "Slimline" fait référence à l'esthétique sobre et au design élégant de la montre. Mesurant 42 x 47,5 x 11,5 mm (jusqu'au sommet du saphir bombé), la montre a des dimensions surprenantes pour une montre habillée. Cela pourrait jeter certaines personnes, qui croient que la montre d'une bonne robe est plus proche de 38mm. Je serais souvent d'accord avec ce sentiment, mais cette montre fonctionne, ce qui est plus facile à saisir dans les coups de poignet. La géométrie en forme de bol a un flux constant vers elle, ce qui crée une forme douce et attrayante. De la lunette, il se courbe rapidement en dessous, de sorte que la masse de l'affaire est une sorte d'invisible, en soulignant le cadran et en limitant la taille globale. En plus de cela, les proportions du boîtier et la disposition du cadran (c'est-à-dire le positionnement de la complication de la date / phase de lune, la taille des marqueurs,
Les courbes du boîtier sont vraiment tout à fait étonnant, étant donné la montre la sensation d'une pierre polie. Ceci est particulièrement perceptible dans la transition de la lunette au cristal de saphir, qui est presque transparente. Les cosses droites de taille moyenne dépassent du boîtier. Ils s'inclinent légèrement vers le bas pour l'ergonomie et ont un profil très simple en forme de doigt. Les cornes cassent le flux de l'affaire, mais maintiennent l'esthétique retenue. Ils sont, en substance, assez simple, mais pour l'effet global de la propreté et un manque de détails flashy.
Off de trois est une couronne d'oignon push pull de taille moyenne. Peut-être le détail extérieur le plus orné, la couronne a des rainures profondes qui suivent la forme à près d'un point, ressemblant aux "dômes d'oignon" des églises orthodoxes russes. En tant que tel, la couronne n'est pas signée (il n'y a pas d'espace pour signer), mais la forme est très élégante et assez agréable à saisir.
En retournant la montre, on vous présente une fenêtre d'affichage massive montrant le magnifique mouvement du FC-705 à l'intérieur. Nous verrons les décorations plus tard, mais c'est un mouvement que vous vous surprendrez souvent à admirer. Le genre de mouvement qui vous demandera de retirer la montre lorsque vous êtes à votre bureau et de la poser face contre terre (sur une surface douce, bien sûr) pour que vous puissiez simplement admirer le métal. Autour de la fenêtre est une fine jante en acier poli avec une écriture noire indiquant divers détails sur la montre.
Le boîtier de la phase Slimline Moon est entièrement poli. Cela fonctionne bien avec le look de la montre, en soulignant les courbes ainsi que les marqueurs sur le cadran. Cela dit, une partie de moi souhaite qu'il y ait un détail surprise ou deux quelque part. Peut-être brosser sur les cornes ou un bord biseauté quelque part. Ce n'est pas que le polissage ait l'air clair, juste sur une montre ce prix que je voudrais personnellement un peu plus finir pour parler. Bien sûr, retenir signifie retenir, et le mouvement est loin de manquer, alors peut-être leur discipline doit être recommandée.
Le cadran de la phase Slimline Moon de Frédérique Constant continue l'élégance discrète de l'affaire avec un design simple mais riche. La montre est disponible avec quelques options de couleur de cadran, brun chocolat, argent / blanc et, ce que nous avons ici, bleu foncé. Il y a une couleur de peinture à l'huile appelée "bleu de Prusse", qui est la couleur la plus semblable que je puisse penser. Quand il est épais, il est presque noir, avec des notes subtiles de ton froid. Éclairci, il va de minuit à une marine profonde. Tout simplement, c'est l'un des bleus les plus magnifiques que j'ai vu sur un cadran. La couleur est soulignée à la fois par un léger rayon de soleil et une forme légèrement bombée, qui projette des éclats de marine à mesure que la lumière change. La gamme de couleurs lui donne une profondeur beaucoup plus grande qu'un cadran noir sunburst pourrait avoir atteint.
L'index primaire se compose de matraques en acier poli mince, doublant à 12 et un peu plus long à 3 et 9. Rien de plus, rien de moins, juste un bâton par heure / incrément de cinq minutes. Les bâtons eux-mêmes ont tous une forme légèrement pyramidale, de sorte qu'ils brillent bien dans la lumière. La montre n'a pas de seconde active, donc il n'y a pas de seconde, et tout est calme et tranquille.
Le poids du cadran est mis sur la complication de la date et de la phase de lune à 6. Plutôt que d'avoir une fenêtre de date, comme on le voit beaucoup plus souvent, FC a conçu ses mouvements pour avoir une petite date d'aiguille. En tant que tel, ce qui pourrait ressembler à une petite seconde en un coup d'œil est en fait l'indicateur de date. Autour du cadran biseauté, qui mesure plusieurs millimètres de diamètre, se trouve un index de chiffres et de points en blanc pour la date. La police est très propre, avec quelques détails de conception intéressants, tels que la spirale 9. Mon seul problème avec le look de cette zone est que le "31" et "1" sont très proches, presque lu "311", et semblant un peu encombré, bien que ce même problème peut apparaître sur d'autres montres avec des complications similaires. En dépit d'être plus petit que la présentation fenêtrée typique, la date est très facile à lire d'un coup d'oeil.
Au sein de ce sous-cadran est l'affichage de la phase de lune, qui se compose à la fois d'un disque et la forme de la fenêtre. Le disque ci-dessous caractéristiques de la lune (ou deux lunes pour être précis) et une poignée d'étoiles dans un ton doré et un ciel de nuit sarcelle profonde. Cela tourne dans l'ouverture spécialement formée, qui simule l'ombre de la Terre et crée ainsi les phases. L'exécution de la phase de lune est très classique et a l'air bien dans le cadran réservé. Complication, une phase de lune n'est pas la plus pratique, loin de là, mais elle a du prestige et presque un air mystique. Soudainement, vous n'êtes pas lié à un moment du calendrier de travail, mais à quelque chose de céleste et de plus grand que vous. De plus, comme décoration, c'est cool que ça fonctionne.
Les aiguilles des heures et des minutes sont de longues formes minces en acier poli. La forme fonctionne parfaitement avec le design, en attachant les matraques fines avec le boîtier qui coule. Un joli détail ici est l'aiguille des minutes qui se courbe légèrement avec le dôme du cadran. L'aiguille de la date a une forme similaire, mais semble être un peu plus facettée et a un contrepoids. Une fois de plus, ils renforcent l'élégance sobre de la montre dans son ensemble.
En ce qui concerne la taille de la montre, la disposition et les proportions du cadran justifient la taille dans son ensemble. C'est un cadran où rien n'est hors de propos et tout occupe la bonne quantité de terrain. Plus précisément, le sous-cadran de la date / phase de la lune. Si le diamètre du boîtier changeait, le centre de ce cadran resterait le même que celui qui est forcé par la conception du mouvement. Ainsi, soit le diamètre de la zone devrait diminuer, soit les marqueurs en 4, 5 et 6 devraient être surmontés, à quel point l'indice de date serait probablement trop proche du bord ... c'est un acte d'équilibre, et je pense que la plus grande taille était le meilleur choix.
Tout ce que nous avons discuté jusqu'ici au sujet de la phase mince de la lune de Frédérique Constant a indiqué que c'est une très belle montre, mais la vraie magie et beaucoup de valeur et de prix viennent du mouvement intérieur. En termes de design et d'exécution, les mouvements FC sont un vrai régal pour les yeux, et certainement parmi les mieux décorés de tout ce que nous avons vu sur le site. Le mouvement est un 26-bijou automatique avec le vent manuel, piratant des secondes (bien qu'il n'y ait aucune aiguille des secondes dans le jeu), la petite date de pointeur, la phase de lune et une fréquence de 28 800 bph.
La première chose qui m'a frappé au sujet du mouvement était sa disposition. Il est presque entièrement symétrique, en mettant l'accent sur l'équilibre large et entièrement exposé, qui se trouve au centre, derrière 6. Après avoir regardé d'autres montres FC ainsi que des montres Alpina, je crois que le design de leurs calibres est modulaire. rester fidèle quelle que soit la montre. Même lorsque vous regardez leur mouvement Slimline Tourbillon, vous verrez la même architecture, avec l'équilibre enlevé, les plaques squelettées jusqu'au cadran et le tourbillon à leur place. Du point de vue de la fabrication, c'est très intelligent pour la marque, car cela leur permet de créer plus de calibres sans avoir à tout recommencer à zéro.
Ensuite, la finition vous frappe. Tout ici est décoré d'une manière ou d'une autre, créant une belle exposition superposée de haute horlogerie. Sous la balance est une plaque avec un perlage de petit diamètre. À partir de là, vous avez plusieurs plaques avec ce qui semble être des jauges différentes de perlage, créant un ensemble de surfaces dynamiques, dont chacune est cloutée avec des vis bleuies à chaud. Intensifier une couche de plus, vous avez le pont automatique de bobinage qui comporte circulaire Cote De Geneve, avec un beau grain en spirale et un bord biseauté. Pour couronner le tout, il y a le rotor en or squelettisé avec le texte gravé Frédérique Constant Manufacture.
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W & W INSTAGRAM ROUND-UP # 12
Posted on mercredi, novembre 15, 2017 at 11:22 AM by Rolex Explorer
Quand je suis tombé sur Aevig montres sur les forums au cours d'une de mes visites régulières, j'ai été immédiatement excité par ce que j'ai vu. C'étaient des montres cool et amusantes avec des éléments familiers, mais clairement forgées par l'œil d'un designer. Ils n'essayaient pas d'être ce qu'ils ne sont pas, et ils avaient des détails graphiques qui étaient bien exécutés. Donc, je suis allé sur leur site, qui est aussi simple et bien fait, et puis je me suis accroché. Ils ont quelques montres actuellement en pré-commande, le quartz Huldra et Corvid, que nous verrons plus en détail ci-dessous, ainsi que quelques modèles impressionnants dans le pipeline. Leur site avait aussi un lien assez mystérieux ... une petite image d'un film à côté du mot "icônes". J'ai été étonné de constater qu'Aevig a également conçu un ensemble de belles cartes postalesavec des dessins au trait de montres célèbres de films, de Alien à Ghostbusters à Apocalypse maintenant. Des expressions simples et propres de watchnerdome dans un emballage amusant et à collectionner. Clairement, Aevig est un type différent de marque.
AEVIG_POSTCARDBasée aux Pays-Bas, Aevig , qui est un ancien norrois pour «éternel» , commence à faire ce que nous aimons voir; faire des montres-bracelets abordables qui sont une torsion sur quelque chose de classique, et manquent de prétention. Le fondateur de la marque, Chip Yuen, a une passion pour les montres-outils vintage, et voulait créer une ligne inspirée du passé, mais avec des cadrans qui parlaient un style graphique unique et moderne. Bien que les montres elles-mêmes ne sont pas révolutionnaires, leur ADN est le leur et leurs conceptions sont mémorables.
Les Huldra et Corvid sont une excellente paire pour une première sortie. Ils viennent à des prix assez différents, mais tous deux très abordables, à environ 450 $ (en dehors de l'UE) pour le plongeur mécanique et environ 129 $ pour la montre à quartz. En duo, ils sont très différents, mais ils vont tous les deux séduire le même client ... Je sais qu'ils m'ont tous les deux séduits. Chip a été assez génial pour nous envoyer quelques prototypes à regarder, alors voici un aperçu des montres. Ce sont des prototypes, donc il y a une poignée de différences par rapport à ce que seront les modèles finaux, mais ils ont l'idée générale des montres à travers.
Chaque collection a besoin d'une montre batteur ... ou deux ou trois. Maintenant, je ne veux pas mettre bas la montre batteur, ils sont souvent parmi les plus chéris dans votre collection. Ce sont les montres que vous n'avez pas peur de porter lorsque vous faites du travail à la maison. Vous n'avez pas peur de porter quand vous courez avec votre neveu hyperactif. À la fin de la journée, ils sont simplement une montre de confiance qui peut prendre un coup. La montre de terrain Corvid est ce type de montre.
Clairement basé sur les montres de campagne militaires du milieu du XXe siècle, le Corvid prend un regard familier et le remixe. Le résultat se lit encore totalement "field watch" mais ne ressemble à aucun d'entre vous. L'affaire a une forme assez classique et confortable taille moyenne-petite, mesurant 40 x 48 x 9 mm. La couronne "destro" à 9 plutôt que 3 donne un attrait légèrement différent. Le cadran va plus loin, avec tous les éléments auxquels vous êtes habitué, lignes, points, chiffres, etc ... mais les mélange pour un autre disposition. La nouvelle mise en page conserve une lisibilité en un clin d'œil, mais présente un équilibre original et unique. Un détail amusant, quoique susceptible de diviser, est le zéro pointé dans la police. Cela ne me dérange pas, ajoutant à la personnalité générale du design, mais c'est étrange.
Le Corvid est disponible en trois coloris, et nous avons pu voir le combo boîtier DLC / cadran sable. Jumelé avec une très belle OTAN olive avec du matériel noir, cette montre a une camo-vibe distincte qui fonctionne avec le thème. La couleur du sable est quelque chose de spécial. Contrairement au kaki Seiko 5 SNK803, qui a une couleur plate et crémeuse, le Corvid a un sable métallique. En tant que tel, c'est une couleur dynamique qui change avec la lumière et l'angle, allant d'un champagne très pâle à un bronze foncé. Tout simplement, il est très attrayant et semble génial contre l'affaire noire et olive de l'OTAN.
Le Corvid Kvarts (l'amour que) est juste une montre très attrayante qui est amusante et facile à porter ... et qui, je crois, était le but. A l'intérieur est un mouvement Ronda avec une vie de batterie de 6 ans, donc c'est une montre que vous pouvez simplement ramasser et courir avec. Le look est à la fois élégant et classique, émotif des montres militaires tout en ayant une palette stylisée qui fonctionne bien avec des vêtements décontractés. Pour 129 $, c'est un gagnant. Le prototype que nous avions va changer de deux façons, à savoir que la couronne sera plus large de 0,5 mm, c'est un peu petit maintenant, les mains seront un peu plus grandes aussi, et le cristal minéral deviendra un acrylique en forme de dôme. Comme dit le dicton, je pense que cela va vraiment lier la salle ensemble. Aevig a également prévu une version automatique qui sera alimentée par le mouvement Seagull ST2130. Le prix est à déterminer, mais j'imagine que ce sera encore assez abordable.
J'adore les montres vintage et j'adore les étuis à canon des années 70, alors le plongeur Huldra a immédiatement attiré mon attention . Encore une fois, Aevig prit quelque chose de familier et de reconnaissable et le tordit légèrement pour devenir le leur. Dans le cas de la Huldra, c'est simplement dans le style des marqueurs et des couleurs. Peut-être moins unique dans l'ensemble que le Corvid, le Huldra réussit dans sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Il est également emballé un Miyota 9015, un cristal de saphir bombé et un bracelet en acier à 5 maillons, ce qui rend l'étiquette de prix de 450 $ raisonnable.
Le boîtier en forme de tonneau du Huldra mesure 42 x 46 x 12,5 mm (jusqu'au sommet du saphir bombé), pour un plongeur de taille moyenne très facile à porter. C'est le genre de montre qui épouse votre poignet comme si elle était sculptée pour vous. Le profil du boîtier central se courbe très élégamment, créant de la place pour que votre poignet puisse fléchir. Cela ajoute au confort et dément l'épaisseur de 12,5, pas que 12,5 mm soit particulièrement épais. De même, la surface supérieure est essentiellement entièrement en dôme, ce qui lui confère un écoulement fluide et harmonieux. Assis au sommet de l'affaire est une lunette bien proportionnée avec un bord mince, mais facilement saisissable. Cette angles jusqu'à rencontrer le bord du saphir pour une transition agréable.
Le cadran de la Huldra est très simple, mais a une présence audacieuse et une bonne lisibilité. Il y a actuellement 3 manières de couleur disponibles, bleu, noir et orange, chacune avec leur propre personnalité. Nous devons passer du temps avec le combo cadran bleu / lunette bleue, qui est peut-être le plus moelleux des choix. Une chose à noter immédiatement est que le bleu de l'échantillon montré ici va changer. Je n'ai pas vu la couleur finale, mais Chip l'a décrit comme étant en sourdine par rapport au bleu de cobalt profond actuel. J'aime le bleu actuel, mais je pouvais voir comment un ton plus discret ferait ressortir le style vintage plus, et correspond mieux avec le lume couleur crème tout au long.
La caractéristique la plus unique de la montre est la conception du marqueur. Au lieu du marqueur circulaire typique, ou même du carré occasionnel, Aevig est parti avec des hexagones comme forme primaire. A 3, 6 et 9 sont alors des triangles longs, qui ajoutent un élément plus agressif, et augmentent la lisibilité. À 12 est un hexagone plus grand qui double comme le logo de la marque, qui est une sorte de forme hybride a / camera. En tant que tels, les marqueurs sont tous liés à l'image de marque d'Aevig. Les hexagones ont également un effet différent sur le cadran, celui qui crée une disposition ordonnée. Les hexagones sont tournés pour avoir un côté plat vers le haut ou un point (jamais partiellement tourné), donc il y a une harmonie agréable tout au long.
Le dernier détail de note est le 5-lien, bracelet de lien d'extrémité solide qui accompagne la montre. Le bracelet mélange des liens polis et brossés pour un peu de décoration, soulignant le bracelet comme un choix habillé. Il a l'air bien sur la montre, et j'étais heureux de voir qu'ils sont allés avec quelque chose de différent d'un style Oyster. La conception à 5 maillons se plie également bien, contournant votre poignet. Le bracelet prototype montré ici diffère légèrement en ce que le produit final sera 1mm plus épais et aura une meilleure finition tout autour.
En fin de journée, la Huldra est une montre de plongée simple et facile à porter. Avec 200 m de résistance à l'eau, il est utilisable pour les besoins sportifs, mais n'essaie pas d'être une montre de plongée épique. C'est vraiment une pièce esthétique avec un appel vintage stylisé. C'est aussi, au moins en bleu, agréablement habillé d'une manière que les montres de plongée vintage ont tendance à être. C'est réservé, assez svelte, juste assez masculin et, bien qu'il ne remplace pas une montre habillée, il a assez de qualités formelles pour être élégant au travail. Et à partir d'un jugement basé uniquement sur la valeur, le prix a du sens.
Regarder une nouvelle marque comme Aevig est vraiment excitant. Les montres que nous avons eu à voir ont beaucoup de potentiel et je pense que pour la bonne personne va cliquer immédiatement. Ensuite, avec impatience, ils ont un magnifique plongeur double couronne prévu et des dessins pour un chronographe inspiré des années 70 vraiment funky. Inutile de dire que c'est une marque à surveiller.
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PRÉSENTATION DES MONTRES MARTENERO
Posted on mercredi, novembre 15, 2017 at 11:22 AM by Rolex Explorer
Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter tous à Martenero . Il y a environ 2 ans Matthew O'Dowd et John Tarantino, les fondateurs de Martenero, m'a approché en ce qui concerne leur idée d'une nouvelle marque de montres. Ils voulaient adopter une approche quelque peu différente pour faire des montres abordables, et leurs idées étaient assez excitantes. Ils m'ont amené en tant que designer freelance sur le projet (designer par métier), travaillant sous leur direction créative. Au cours des mois suivants, nous avons travaillé ensemble pour itérer de nombreux concepts de cadrans et de boîtiers en 2D et en 3D. Ils ont alors entrepris la tâche ardue de fabriquer leurs montres; échantillonnage, prototypage, sourcing, ajustement, méditation, etc ... Ainsi que la construction d'un site web beau et très fonctionnel. Et maintenant, tout est dit et fait, et les montres Martenero sont officiellement disponibles.
Comme cette histoire l'indique, oui, j'ai "travaillé" pour cette marque, donc naturellement j'ai un investissement émotionnel dans leur succès, mais ni moi ni porté et blessé n'a de liens financiers continus avec la marque, donc ce n'est pas un article sponsorisé le semblable.
L'objectif de Martenero est simple, de créer des montres mécaniques abordables pour l'individu moderne et soucieux de leur style. Comme nous le savons tous, les montres sont l'un des rares articles avec lesquels un type doit accessoiriser son look. Comme c'est aussi le plus complexe en interne, et souvent le plus cher, la décision de porter quelle montre est importante et personnelle. La réponse de Martenero à ce dilemme était de créer des montres de sport d'inspiration classique qui peuvent être personnalisées selon les goûts individuels. Comme les «configurateurs» que l'on retrouve sur de nombreux sites web de marques de chaussures, martenero.com donne aux clients la possibilité de personnaliser leur sélection. Avec quelques couleurs de cadran, des options pour les mains, des sangles en cuir fabriquées aux États-Unis et des variétés OTAN en nylon, on peut prendre le modèle qui lui plait et l'incliner à son goût. La montre finale est ensuite assemblée à Brooklyn, NY.
Pour leur première série de montres, ils lancent deux éditions limitées (1000 / per); l'As et le Fondateur. Les deux sont alimentés par mes mouvements automatiques Miyota 821A et présentent le même boîtier d'inspiration vintage, mais moderne, mesurant 42 x 50 x 12,5 mm. Avec des cornes torsadées et un mélange de finitions brossées et polies, l'objectif avec le design du boîtier était d'être classique et masculin, une touche agressive, mais acceptable dans n'importe quel lieu de travail. La courbure du biseau poli, qui passe de l'oreille à l'oreille, est soulignée par des finitions bien exécutées et des arêtes vives. A 3 est une couronne à vis de 6 x 3,5 mm qui aide à créer une résistance à l'eau de 100 m. Le verre avant et la vitre arrière sont en saphir, ce qui évite les rayures. Où les modèles diffèrent, assez significativement, est dans leurs conceptions de cadran. L'Ace est inspiré des montres aviateur et pilote, avec un vocabulaire de marqueur gras et très lisible. A 3, 6 et 9 sont les "aviateurs" définissant des chiffres surdimensionnés, alternant avec des rectangles forts et effilés. À 12 ans, il y a un jeu sur les grands triangles normalement présents sur les montres du pilote, prenant une forme X / chevron pour un look encore plus agressif et audacieux, donnant une orientation facile et rapide de la montre. À l'extérieur de chaque grand chiffre est un petit triangle, pointant du cadran, qui souligne la symétrie horizontale / verticale. Vers le centre du cadran se trouve un index secondaire de 24 heures, se référant aux montres du navigateur, qui, selon la couleur de fond du cadran, est une référence discrète ou une piste secondaire audacieuse. L'as vient en noir avec des marqueurs blancs et index gris de 24 heures, blanc avec des marqueurs noirs ou gris cendré avec des marqueurs blancs. Toutes comportent de larges mains d'épée romaine et votre choix de secondes noires, rouges, vertes ou orange. Mon combo préféré est le cadran gris cendré, l'aiguille des secondes verte, le bracelet en cuir marron et le nylon vert OTAN.
Le fondateur tire son inspiration des montres de sport des années 60 et 70 qui allient fonctionnalité et élégance. L'index primaire est constitué de marqueurs en acier mat appliqué pour les heures impaires et de petits rectangles pour les pairs. À 12 est un grand "V" pour indiquer rapidement le haut du cadran. Sur le périmètre du cadran est une piste de secondes / minutes avec de petits points tous les 5, qui émettent des points de tritium des montres du milieu du siècle, et des lignes entre les deux.
La caractéristique la plus distinctive est une "piste d'avertissement" épaisse qui entoure le cadran interne. Ce cercle segmenté est noir pendant les 45 premières minutes / secondes, puis par pas de 5 minutes / secondes, s'éclaircit progressivement. L'idée ici est de donner une alerte visuelle très rapide que la fin de l'heure / minute approche même si le montant exact n'est pas connu. Le fondateur est disponible avec un cadran blanc avec des marqueurs noirs, ou noir avec des marqueurs blancs. Les deux possèdent des aiguilles à index simple, avec votre choix ou une aiguille des minutes noire, rouge, verte ou orange. Mon combo favori personnel serait le cadran blanc avec la main orange, bracelet en cuir noir et l'OTAN gris. Et vous l'avez, Martenero Watches . Je sais de travailler avec ces gars-là qu'ils sont la vraie affaire et se soucient profondément de leur produit et de leur service. Un coup d'oeil à leur site Web devrait vous donner une idée rapide du fait qu'ils sont dédiés à une expérience d'achat exceptionnelle et à un produit de qualité. Pour ma part, je suis vraiment excité de voir ces montres devenir réelles. C'était un processus amusant de travailler avec eux, et les produits finaux se sont très bien passés. Les étuis en particulier brillent vraiment à ce prix, car les bords sont très nets et les cadrans sont classiques, mais distincts. Donc, avec mon opinion biaisée à l'écart, j'espère que vous êtes tous dans ce que Martenero a à offrir. Dites-nous ce que vous pensez ci-dessous.
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SUIVI DU FINANCEMENT PARTICIPATIF
Posted on mercredi, novembre 15, 2017 at 11:22 AM by Rolex Explorer
Au cours des derniers mois, chez wear & wound, nous avons présenté un certain nombre d'espoirs de marque qui utilisaient une forme de financement participatif pour tenter de se lancer. Ce format pour financer un projet a explosé au cours des deux dernières années et il convient parfaitement aux projets de montres. Ils ciblent le public qui veut le produit et s'il y a assez de réponse, il est fait. Espérons. Il est temps de regarder en arrière et de voir comment les projets que nous avons présentés ici ont été défrichés. L'idée derrière Rossling & Co. était celle d'une montre habillée simple et mince avec un prix abordable et un design polyvalent. Le projet cherchait une fourchette d'engagement raisonnable de 119 $ à 139 $ qui fournirait au donateur une montre et une courroie. L'objectif de financement de la société était de 19 200 $ et ils ont pu réussir à faire sauter ce nombre hors de l'eau avec un total de 170 002 $ provenant de 1 280 donateurs. Certainement un travail bien fait. La dernière mise à jour du 26 Janvier est que les montres seraient bientôt en cours d'expédition. Donc, si vous êtes sur celui-ci, il sera bientôt entre vos mains. Le Xeriscope a eu beaucoup de presse depuis le lancement de la campagne, principalement pour la rapidité avec laquelle leur campagne Kickstarter a explosé. Bien avant la fin de la campagne, l'équipe avait largement dépassé son objectif de 40 000 $ et, à la fin, elle a récolté 444 370 $, récoltés par 1 148 partisans. La montre ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais il est clair que XERIC a eu suffisamment d'audience pour faire décoller ce modèle.
L'Oblako Stratus était une montre simple avec un cadran personnalisé créé par le porteur. C'était une idée simple qui fournirait à l'acheteur quelque chose qui était adapté à leurs goûts particuliers. Les engagements de financement ont été fixés à des niveaux raisonnables entre 70 $ et 152 $ (USD), ce qui a permis de fournir une montre à quartz et un cadran en titane personnalisé. L'équipe avait un objectif de financement de 25 000 $ CA qui lui donnerait des fonds pour produire la montre et, surtout, un outil de conception basé sur le Web. Malheureusement, le projet a échoué avec 71 bailleurs de fonds qui ont fourni 6 467 $ CAD. Depuis la fin de la campagne, le 30 décembre 2013, il n'y a eu aucune mise à jour de leur site Web ou de leur page Facebook pour savoir s'ils ont un plan de rechange ou s'ils vont continuer.
Le fondateur de Melbourne Watch Company, Sujain Krishnan, s'est tourné vers Indiegogo pour essayer de faire décoller ses Flinders Automatic. La montre a été nommée pour un point de repère de Melbourne et avait pour objectif d'offrir un mouvement mécanique de haute qualité, un boîtier mince et un prix abordable. La montre motorisée Miyota 9105 avait des niveaux de promesses de 350 $ AUD et 495 $ AUD avec un objectif total de 10 000 $ AUD pour mettre la montre en production. Heureusement, la Flinders Automatic s'est terminée avec 94 bailleurs de fonds et un total de 27 122 $ AUD. Les premiers lots de montres ont été livrés et sont soumis à des contrôles de qualité avant d'être expédiés à leurs clients. Vous pouvez aller à leur site Web et acheter un Flinders dans le cadran blanc ou noir et vérifier leur prochaine offre, l'Aubépine.
Le Mouve a eu des inspirations claires en termes de design. Il tire des éléments de Panerai, U-Boar, Tsovet et d'autres. Les grands, audacieux et un design sobre et simple étaient ce que les concepteurs étaient après, et ils ont réussi, qu'ils le veuillent ou non. Malgré ses allures presque familières, la montre avait encore quelques choses à offrir, y compris un mouvement éprouvé dans le Seagull ST2130 et un verre saphir. Les gammes de promesses ont commencé à 260 $ et ont atteint 1 000 $, ce qui aurait permis au commanditaire de personnaliser leur M01. Le défi ici était l'objectif de financement élevé de 190 000 $, qu'ils n'ont pas pu atteindre. À la fin de la campagne, Mouve a réussi à amasser 66 521 $ avec un total de 227 soutiens.
Yes Man Watches a une conception de montre simple avec une prise différente sur la boucle de la montre. La montre simplement conçue dispose d'un cadran blanc avec des marqueurs de bâton et un mouvement de base en quartz Miyota. L'entreprise vend sur la base de l'idée de se sentir «limitée par l'idée de 9 à 5 emplois» et «il n'y a rien qui vous retient, mais vous-même». Ce qu'ils espèrent vraiment vendre, c'est leur bracelet qui utilise un autre méthode de dimensionnement sur un trou standard et une sangle à boucle tang. Le dessous de la sangle comporte une série d'encoches surélevées sur lesquelles la boucle s'encliquète pour l'utiliser pour le dimensionnement. La campagne se termine le 14 février 2014 et dans quelques jours (tel qu'il est écrit) Yes Man Watches compte 275 commanditaires pour un total de 30 568 $; juste un peu plus du double de leur objectif de 15 000 $.
Quatre des six projets que nous avons récemment couverts ont rencontré un certain succès dans le domaine du financement participatif, ce qui est prometteur pour le marché de l'horlogerie et cette façon de mettre les produits sur le marché. La longévité de ces marques est la grande question, mais pour le court terme, elles ont du succès et nous espérons qu'elles pourront continuer.
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ALPINA STARTIMER PILOT REVUE DE REVUE
Posted on mercredi, novembre 15, 2017 at 11:22 AM by Rolex Explorer
La semaine dernière, nous vous avons présenté une revue de la Slim Line Moonphase de Frédérique Constant , et nous vous présentons aujourd'hui une montre d'une marque de leur marque sœur, Alpina. Alpina Watches existe depuis 1883, ce qui en fait l'une des plus anciennes marques dont vous n'avez jamais entendu parler. Fondée par Gottlieb Hauser, Alpina était une marque véritablement innovante au début du 20ème siècle, avec une distribution impressionnante. Ils ont fabriqué des calibres de montres et des chronomètres en Suisse et à Glashütte, fournis à l'armée ainsi qu'aux civils, ce qui en fait une marque de taille.
En 1938, ils ont fait un grand pas dans le développement de montres de sport durables avec le "Alpina 4", qui est un ensemble de normes, qui sont clairement utilisées aujourd'hui, y compris anti-choc, étanche, anti-magnétique et un boîtier en acier inoxydable . La marque reste forte, produisant différentes lignes de montres jusque dans les années soixante-dix, quand, comme tant d'autres grandes marques, elles sont rasées par la «crise du quartz». Pour un aperçu très détaillé de leur histoire, jetez un coup d'œil à cette chronologie (assurez- vous de passer les différentes dates).
Alpina a été rachetée en 2002 par les fondateurs de Frédérique Constant, qui ont pour objectif de revitaliser cette marque autrefois prospère. Comme la ligne principale du FC, ce qui distingue Alpina des autres montres de sport dans la gamme de prix, c'est qu'elles ont accès aux mouvements de fabrication de FC. Dans leur ligne actuelle vous trouverez leur auto avec date de pointeur, worldtimer, un régulateur, même un tourbillon, ainsi que divers ebauchés modifiés et décorés. Les montres elles-mêmes sont un grand départ des lignes de FC, avec un style très agressif, de grandes valises, et des cadrans modernes et audacieux. Ils ont plusieurs gammes thématiques, mais la plus vaste est leur ligne de montres aviation. Avec des modèles allant des chronographes à quartz à un remake à remontage manuel de 50 mm d'une montre de 1926 à une automobile propre et classique de 40 mm et plus, ils ont leurs bases couvertes. Le plus intéressant pour nous, cependant, est la Startimer Pilot Manufacture: Small Date Automatic . Utilisant leur automatique fabriqué en Suisse magnifiquement décoré, cette grande montre de pilote moderne est visuellement frappante, et une grande valeur pour une montre de fabrication, à 2 550 $.
Lorsque vous considérez que beaucoup de marques de sport très populaires et mieux connues actuellement ont des automatismes prêts à l'emploi et ce même prix de départ ou plus élevé, la proposition de valeur est assez claire. Cela dit, leur prix est certainement une hausse pour le mouvement de fabrication. Heureusement, ils ont essentiellement la même montre dans les boîtiers de 40 et 44mm avec des automatiques Selitta, y compris un nouveau modèle pour 2014 appelé "Sunstar". Donc, si le look le fait pour vous, mais le prix ne le fait pas, vous avez des options.
Avant de passer à l'examen, je pense qu'il vaut la peine d'élever ce que je considère comme le plus grand négatif de la montre. Cela n'affecte pas la qualité, la finition, le style, la valeur ou le plaisir de porter. Mais, les montres Startimer sont très clairement dérivées des montres pilotes d'IWC. Ils diffèrent de bien des façons, bien sûr, de la police aux mains, évidemment le mouvement, et diverses minuties, mais à la fin de la journée, en un coup d'œil, cela ressemble à une IWC. Cela devrait-il empêcher quelqu'un de l'acheter? Non, bien sûr que non, à moins qu'ils ne soient IWC. Et d'une part, ils font une montre de ce style plus accessible, tout en battant l'autre marque sur la valeur grandement. Un niveau d'entrée Mark XVII a un PDSF de 4 900 $, pour un mouvement modifié ETA 2892, presque deux fois le prix de l'Alpina.
La Startimer Pilot Manufacture n'est en aucun cas une montre petite et subtile. Venant à 44 x 53 x 13.5mm (au sommet du saphir bombé) avec des cosses de 22mm, ceci est une grande montre de pilote dans la tradition des grandes montres de pilote. En général, je me détournais d'un boîtier aussi massif, préférant 42mm comme mon top, mais les montres pilotes évoluent très bien, donc 44mm fait juste sens visuel. Plus choquant, que nous approfondirons plus tard, il est encore très portable malgré sa taille.
La conception de l'affaire a une forme classique avec de larges cornes de contournage et une lunette cylindrique surélevée. Cela dit, c'est l'une des plus belles versions de ce design standard que j'ai vu, grâce à des finitions de qualité et quelques détails. La surface supérieure du boîtier central est légèrement brossée, comme c'est le cas sur un pilote, évitant ainsi trop de réflexion. La lunette, qui monte et descend, créant un détail architectural brut, est ensuite brossée sur les côtés et polie sur le bord arrondi qui se déverse dans le saphir bombé. Cela ajoute un peu d'élégance nécessaire à la partie supérieure de la montre.
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W & W INSTAGRAM ROUND-UP # 13
Posted on mercredi, novembre 15, 2017 at 11:22 AM by Rolex Explorer
Zodiac a lancé la montre de plongée Sea Wolf en 1953. Quand elle a été présentée au Swiss Watch Pavilion à l'Exposition universelle de 1964 à New York, elle a vraiment gagné en popularité. Le Sea Wolf présentait le mouvement automatique de calibre 70-72 qui était une collaboration entre ETA et A. Schild. Le premier modèle n'a pas piraté, mais peu de temps après ses débuts, ils ont ajouté un mécanisme de piratage. Il a présenté une nouvelle conception sur le dos w / joint d'étanchéité qu'ils ont étiqueté comme "20 ATM. Surtout testé sur l'eau ". Ce nouveau système d'étanchéité, combiné avec le cristal acrylique épais et très bombé et un tube de couronne plus long, a permis au Sea Wolf de fonctionner comme une véritable montre de plongée, évaluée à une profondeur de 660 pieds.
Le Sea Wolf est immédiatement reconnaissable avec ses marqueurs en forme d'heures en triangle à 12, 3, 6 et 9, ainsi que ses mains triangulaires uniques. Cette combinaison a vraiment donné au Zodiac un look comme aucune autre montre à ce moment-là, ou même à ce jour d'ailleurs. La loup de mer de première génération avait des mains de triangle avec seulement le lustre dedans. Très peu de temps après ils sont passés à des mains qui avaient une ligne de métal à travers le milieu si la main,
Le modèle original est venu avec une lunette en métal, et plus tard, il a été remplacé par une lunette en acrylique. Malheureusement, les deux lunettes sont en laiton plaqué et facilement susceptibles de s'user. Celui représenté ici a une lunette en métal à la menthe, et vous pouvez facilement voir la finition mate d'origine. Ils sont venus avec soit un cadran noir ou blanc brillant, et avec une option de non-date et de date (appelée Datographic). Malheureusement, le mouvement dans la Datographic utilise un pignon de canon déporté qui est sujet à l'usure, et les remplacements sont impossibles à trouver. Cette faiblesse n'est pas présente dans la version non datée, rendant le non-date beaucoup plus souhaitable pour les collectionneurs. La bonne chose à propos de ce nouveau mouvement était qu'il était plus mince, et a permis à la montre d'être plus mince aussi bien. La version originale de la lunette en métal ne mesure que 7,5 mm d'épaisseur au niveau de la lunette, et un peu plus de 11 mm, y compris le cristal fortement bombé. Avec un peu moins de 35 mm de large, sans compter la couronne surdimensionnée signée et avec des crampons de 17,4 mm, le Sea Wolf est carrément svelte par rapport aux autres plongeurs de l'époque
Le Sea Wolf était disponible avec deux bracelets différents. L'ancienne version est un style huître riveté avec des liens extensibles qui a été faite par Zodiac. Les versions ultérieures sont livrées avec un bracelet JB Champion qui ressemble un peu au style jubilé. J'ai eu les deux, et le JB Champion est très agréable et certainement plus confortable, mais l'huître stretch a un facteur «cool» qui ne peut pas être battu. L'huître est beaucoup plus difficile à trouver, surtout avec les liens extensibles qui fonctionnent correctement.
Le Sea Wolf n'est pas une montre rare, mais je les ai trouvés assez difficiles à trouver en excellent état. Le placage sur la lunette s'use très rapidement, laissant un aspect cuivré au bord de la plupart des exemples. De plus, il s'agissait d'une montre qui était très souvent utilisée pour ses objectifs, se prêtant à l'usure. Ils ont également été vendus dans les magasins militaires PX pendant la guerre du Vietnam.
Le dispositif de piratage et l'excellente résistance à l'eau combinés avec un prix moins cher que d'autres disponibles au PX les ont rendus très populaires auprès des soldats. Compte tenu de leurs liens militaires et de leur relative rareté, le Sea Wolf a pris de la valeur au fil des ans. Ils peuvent être trouvés n'importe où à partir de 200 $ pour un bien utilisé, jusqu'à près de 1000 $ pour un exemple parfait avec un bracelet original et une boîte et des papiers. J'ai trouvé qu'avec un peu de patience, un exemple décent peut être trouvé pour environ 500 $.
Zodiac élargi sur la ligne Sea Wolf plus tard, en ajoutant un certain nombre de variations. Il y en avait une avec une aiguille des minutes orange et une minuterie orange qui a l'air très cool, et un plongeur de chronographe aussi. Il a également fait un Super Sea Wolf logé dans un boîtier Super Compressor en forme de coussin.
SuperSeaAd
Celui-ci est également venu dans une option de chronographe. Ils avaient une version plongeur robe plaqué or, ainsi que le SST qui comportait un boîtier en forme de «cercueil» et une lunette de plongeur interne rotative. Même plus tard, ils ont sorti un Super Sea Wolf nouvellement conçu avec une lunette de style "scie à chantourner", un cristal de saphir et un énorme boîtier de 43mm évalué à une profondeur de 1000m.
Selon une publicité zodiacale imprimée, ce modèle Super Sea Wolf a été utilisé par l'US Navy Frogmen et l'US Navy Seals, et était la montre officielle de l'équipe de démolition sous-marine de Naval Special Warfare. Ce sont toutes d'excellentes montres qui sont populaires auprès des collectionneurs, mais rien n'est aussi emblématique que la version originale en noir avec ces marqueurs et aiguilles triangle uniques.
Le Zodiac Sea Wolf a également un peu d'infamie, que nous avons couvert dans notre article, Watches on the Screen: Zodiac. À la fin des années 1960, le tueur du zodiaque a terrorisé San Francisco en tuant un sept confirmé, mais potentiellement jusqu'à 37. Il a signé ses lettres cryptiques à la police avec ce qui ressemble beaucoup au logo de Zodiac Watch (croix dans un cercle). Dans le film de David Fincher "Zodiac", le suspect principal est vu portant une lunette en métal blanche composée de Sea Wolf. Cela reflète le fait que leur principal suspect, Arthur Leigh Allen, portait un Sea Wolf.
Selon les bonnes gens de Zodiac , ils remontent dans leur passé et dans les deux prochaines années, ils sortent avec la série Heritage 1882, un clin d'œil à l'année où la compagnie a été fondée. J'ai été informé par Zodiac qu'au printemps / été 2015 ils prévoient de sortir une version Heritage du Sea Wolf! J'ai été très heureux d'entendre qu'ils embrassent leurs racines, et j'espère que cela aidera à restaurer Zodiac à leur ancienne gloire.
Il ressemble beaucoup au Sea Wolf vintage, mais avec des spécifications modernes et la durabilité. Le Heritage Sea Wolf mesure 39 mm de large et dispose d'un mouvement STP1-11 de calibre automatique suisse. Il sera évalué à 20ATM, avec boîtier et bracelet en acier inoxydable, verre saphir revêtu AR avant et arrière (!), Avec Superluminova C3 sur les index et les aiguilles. Il sera au prix de 1195 $ sur le bracelet. Ils m'ont même mentionné que le bracelet disponible aura «un peu d'élasticité», un grand hommage au bracelet original d'huître extensible. C'est une montre que j'attendrai avec impatience!
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REGARDER MODDING PIECE PAR MORCEAU
Posted on mercredi, novembre 15, 2017 at 11:22 AM by Rolex Explorer
Modding une montre peut être addictif. Si vous êtes un type créatif, trouver les bonnes pièces pour faire votre propre montre parfaite peut être un voyage intéressant.
Comme nous l'avons déjà vu, la montre de plongée Seiko SKX007 / 009 a le plus de produits de rechange disponibles pour la modification. Mais ce qui est amusant, c'est de regarder le monde des horlogers amateurs et des petites entreprises qui produisent des pièces très spécifiques pour des montres très spécifiques.
Prenons le Citizen BJ8050-08E, surnommé «Ecozilla». Cette montre de plongée à réservoir solaire possède une courroie brevetée et une attache de patte qui est logique d'un point de vue fonctionnel, mais limite la capacité des collecteurs à utiliser des courroies avec des extrémités de largeur standard . En vient Suppa Parts, une co-marque de Stevral / Raven / Benarus, qui fait un adaptateur pour s'adapter à l'Ecozilla et son homologue automatique le NH6930-09F (le "Autozilla"), de sorte qu'ils peuvent utiliser des sangles standard de 24 mm. Cela ouvre des opportunités pour les amateurs de Zilla d'utiliser des bandes de cuir, d'acier ou de nylon pour fixer leurs plongeurs lourds sur leurs poignets. 70 $ plus frais de port pour une finition brossée ou décapée.
La dernière fois que j'ai vérifié Suppa Parts offre son propre adaptateur de sangle Casio G-Shock, qui permet à certains modèles G-Shock d'utiliser une sangle Zulu en une seule pièce pour une configuration tactique ultime. County Comm et Broadarrow.net offrent également leurs versions de 15 $, qui sont des prédécesseurs de la version Suppa, qui est faite d'acier inoxydable et vont pour 35 $ plus frais de port
Mais l'étendue de mon amour pour essayer des pièces très spécifiques faites pour des montres très spécifiques ne s'arrête pas là. Mon produit de mod après-vente préféré est le Murphy Bezel. Dave Murphy, de Murphy Manufacturing, est un passionné de montres qui fabrique des vannes de vidange pour les machines de traitement photographiques et à rayons X. Il a inventé trois styles de lunettes pour le Vostok Amphibia et le Seiko SKX007 / 009. Ses bords de pièce de monnaie et ses bords lisses ne sont pas à cliquet mais parfaitement usinés et ont l'air incroyables. Les prix varient de 36-43 $ et se vendent rapidement. Envoyez un courriel à Dave pour obtenir sur sa liste de notification précoce pour le réapprovisionnement de l'inventaire.
"Tout ce que je fais, j'ai d'abord fait parce que j'en voulais un. J'ai fabriqué les lunettes de style VO1010 il y a près de cinq ans parce que je faisais un mod de montre sur un de mes Vostok, "a-t-il dit. "La [lunette Seiko] est arrivée un jour quand j'ai remarqué qu'un insert de lunette SKX007 se glissait correctement sur le cristal Vostok. J'ai utilisé mes dessins VO1010 comme point de départ et j'ai révisé les dessins pour accepter l'insertion. Encore une fois, parce que j'en voulais une pour moi
Maintenant, de plus en plus précis, un gars en Angleterre qui fabrique des vis personnalisées pour la famille de montres de plongée Seiko "Tuna". Cette montre Seiko a un linceul qui recouvre le boîtier de la base pour le protéger des chocs. Andy Stockley, membre du Seiko and Citizen Watch Forum, vend des vis personnalisées qui fixent le linceul à l'affaire. Il offre une variété de finitions pour les vis utilisant des clés Allen, des clés Torx et des tournevis cruciformes traditionnels. Ils se vendent 25 $ pour un ensemble de quatre.
Andy a expliqué à usé et blessé qu'il était à la recherche de vis de remplacement pour un projet de mod sur un thon vintage, mais il n'a pas pu trouver les bons, alors il a décidé d'essayer de faire son propre.
«J'avais un ami dans le secteur des fournitures d'ingénierie qui me donnait de l'acier inoxydable Allens avec la bonne taille de fil, mais ils avaient un diamètre de tête trop élevé et la finition industrielle était, disons-le, non utilisable sur une montre. ils seraient vus », a-t-il dit. "Je n'avais rien d'autre, alors j'ai boulonné ma perceuse électrique au banc et j'ai commencé à expérimenter en tournant la tête au diamètre et en faisant une forme de tête et une finition plus attrayantes."
Un artiste commercial de profession, Andy a trouvé une grande satisfaction à créer un produit nécessaire à partir de l'un de ses modèles de montres préférés.
"Heureusement, les membres du forum ont continué à aimer les vis que je fais et j'ai rencontré un grand nombre de personnes formidables dans le passe-temps Seiko. Offrir ces vis a été une excellente façon de participer, et j'espère contribuer un peu à ce passe-temps génial », a-t-il déclaré. D'autres opérations de spécialité d'un homme incluent plusieurs vendeurs d'eBay.
WJean28 est un vendeur canadien qui offre des bracelets en caoutchouc et des bracelets métalliques pour les plongeurs Seiko. Son Super Oyster est un ajout populaire au SKX007.
Jmk500 (Jonathan "Swedefreak" Koch, aka M. Seiko) se spécialise dans les cristaux et autres pièces Seiko. Son Bubble Boy est un cristal minéral à haute voûte pour les montres de plongée Seiko à collectionner qui ajoute un look vintage spectaculaire.
Twente (o) en Australie vend un large assortiment de barres de printemps. Il vend des ressorts spéciaux pour les montres de plongée Seiko qui utilisent un diamètre plus large (1,1 mm), mais utilisent un tube de diamètre plus fin pour s'adapter à la plupart des bracelets de rechange non fabriqués pour les barres de ressorts plus grosses de Seiko.
Cet article est juste un aperçu du monde des gars qui font des articles spéciaux pour les montres culte. Mais chacun de ces vendeurs ici sont des personnes que j'ai personnellement traitées dans mes voyages de modding de montre. Selon mon expérience, chacun de ces vendeurs a offert un produit de rechange de haute qualité à un prix équitable.
Amusez-vous à explorer et soyez prudent, vous pourriez finir par acheter une montre juste pour obtenir une pièce spéciale pour cela. Au moment de la publication, j'ai déjà commandé une lunette Murphy pour un projet dont je n'ai même pas la base.
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